Баня своими руками

Баня своими руками

Теплоизолировать необходимо стенки, полы и потолки всех помещений данной территории. В случае если же вы планируете пользоваться баней и зимний период, то нужно утеплить стенки и крышу всего строения.

В качестве душевого комнаты помещения и теплоизоляции отдыха я забрал смесь сухих опилок с известью. Такую смесь, утепляя пол, потолок и стенки, комфортно засыпать в полости между тёмным и главным полом, и внешней и внутренней отделкой каркаса.

В случае если для отделки стен вы заберёте вагонку, то неспешно прибивая её горизонтально снизу вверх, засыпайте утеплитель слоями по 10-15 см, утрамбовывая любой из них. Верхние 15-20 см стенки необходимо заполнить базальтовой ватой. Ею я дополнительно утеплил и помещение парилки.

Укладка пароизолирующих материалов

В парилке не редкость довольно высокая влажность, исходя из этого минвату нужно обезопасисть паронепроницаемым материалом. Я применял «Пенофол» толщиной в 3 мм. Уложил его по утеплителю отражающим слоем вовнутрь.

Края пароизоляции проклеивал металлизированным скотчем. После этого, покинув воздушный промежуток в 5 см, обшил стенки парилки осиновой вагонкой. Таковой «пирог» нужно устроить по всем стенкам, полу и потолку парилки.

Само собой разумеется, вариант утепления с опилками — самый недорогой, в особенности в случае если рядом имеется лесопилка. Но и использование минваты не очень сильно удорожает строительство. При применении опилок при отделке стен вагонкой под неё необходимо проложить слой крафтбумаги либо пергамина.

Это делается перед обивкой каркаса вагонкой. Для противопожарной защиты древесных конструкций чердака поверх уложенного слоя теплоизоляции из опилок и минваты я насыпал слой керамзита толщиной приблизительно 5 см, а открытые древесные элементы конструкции крыши пропитал огнезащитным составом.

Кровля бани

Крыша бани выбрана двухскатной с углом наклона 45°. Таковой наклон мешает скоплению на кровле снега. Помимо этого, это разрешило сделать чердак высоким и разместить по одной его стороне электрическую проводку, а на протяжении второй проложить трубы для воды и разместить баки тёплой и холодной воды.

Кровлю возможно выбрать любую исходя из эстетических соображений и финансовых возможностей. Крышу я сперва покрыл рубероидом, а в то время, когда закончил работы по отделке и показалась такая возможность, положил шифер. Дабы с шифером было легче трудиться, разрезал его по длине пополам «болгаркой» с узким диском по камню. Рекомендую на протяжении резания диск «болгарки» всегда увлажнять водой посредством садового опрыскивателя, настроив его на небольшое распыление.

Именно поэтому будет меньше вредной асбоцементной пыли.

Схема совокупности водоснабжения продемонстрирована на рис 2.

Установка печи

Основное в бане — это печь. Устанавливая её, нужно выполнить все требования пожарной безопасности. Само собой разумеется, стенки рядом с печью должна быть несгораемой.

Мне удалось сделать перегородку из двух страниц «оцинковки» с засыпкой пространства между ними керамзитом (фото 2, 3).

Большая часть застройщиков делает подобную перегородку из кирпича, что нужно учесть при проектировании фундамента сауны, потому, что такая перегородка хватит тяжёлой. на данный момент для бани имеется богатый выбор как дровяных печей, так и электрокаменок. В моём варианте исходя из размеров парилки (у меня — 6 м 3) необходимо было выбрать печь минимальной мощности, но талантливую поднять в режиме сауны температуру до 120°С.

Имеется правило, что мощность печи нужно выбирать из расчёта 1 кВт мощности печи на 1 м3 количества парилки. Я установил дровяную печь «Тонус» (аналог «Харвии») мощностью 8 кВт. Помимо этого, конструкция данной печи разрешила без громадной переделки положить среди камней засыпки изогнутую трубузмеевик, в которой происходит подогрев воды, самотёком поступающей из бака.

В этом баке, дабы летом возможно было бы принять тёплый душ без протопки парилки, установлен воду до температуры около 45°С, после этого машинально отключается. Перед пользованием душем электропитание ТЭНа необходимо отключить двухполюсным выключателем (что соответствует требованиям электробезопасности).

Подогрев воды в баке тёплой воды при растопке каменки является следствием трубы-змеевика. Эта схема подогрева воды именуется «с выносным баком». на данный момент намерено по таковой схеме производят дровяные печи с встроенным в топку теплообменником, что даёт возможность подогреть воду и при отсутствии электричества на участке.

Прокладка труб для холодной воды

В качестве труб для холодной воды я применял поливочные шланги. Это сделано для упрощения монтажа схемы разводки. Помимо этого, такие шланги не опасаются, что вода в них замёрзнет, и они не ржавеют. Участки же трубопроводов с тёплой водой лучше сделать из термостойких материалов, не подвергающихся коррозии. Металлопластиковые трубы — лучший вариант, но конечно не для того участка трубопровода, что размещён в печи. Тут необходимы металлические оцинкованные трубы.

Использование тёмных труб ведет к скоплению ржавчины в них и в баке, исходя из этого использовать их не нужно.

Совокупность заполняется водой из бака холодной воды, что установлен максимально высоко под крышей (фото 4, вид снизу). Из него вода самотёком поступает к холодному крану смесителя душа и к автоматическому клапану бака для тёплой воды, что установлен на чердаке над душевой (фото 5). В качестве автоматического клапана я применял арматуру туалетного сливного бачка с грушей.

Это разрешило возможность установить уровень воды в этом баке на таковой отметке, дабы воды в баке было достаточно для подогрева, но она не закипала бы от печного тепла. Помимо этого, понижению температуры содействует и поступление холодной воды через непроизвольный клапан по окончании отбора части тёплой воды через смеситель для душа.

В ходе эксплуатации стало ясно, что воды на одного человека расходуется около 10 л. По данной причине мне хватало установить баки для холодной и тёплой воды количеством по 50 л.

В то время, когда в бане парились более четырёх человек, приходилось доливать воду в бак для холодной воды по ходу процедуры, но не более одного раза. Реализованная мной совокупность подогрева воды была достаточно сбалансированной, другими словами до тех пор пока печь прогревает воздушное пространство в парилке, вода в баке успевает подогреться ТЭНом до нужной температуры. Это происходит за 40 мин — летом и за 50-55 мин — весной и в осеннюю пору в холодную погоду.

Установка совокупности слива

Из поддона душа использованная вода уходит в приямок, что выкопан неподалеку от бани. Приямок имеет размеры 50x50x50 см. В дне приямка посредством садового бура сделана скважина глубиной 50 см, стены которой армированы небольшой сеткой. Сверху приямок закрыт древесной крышкой. Мне повезло, что песчаный грунт на отечественном участке имеет высокую поглощающую свойство. Для глинистых грунтов приямок нужно было бы делать намного больших размеров.

А по большому счету воду лучше отводить в очистное сооружение.

Для слива воды из совокупности на зиму предусмотрен особый кран, находящийся в самой нижней точке водопроводной совокупности (у меня это нижний ввод тёплой воды в печь). На зиму кроме этого нужно сливать воду через шланг душа, опустив лейку душа в поддон и открыв краны холодной и тёплой воды смесителя.

Монтаж освещения

Освещение я сделал утопленными в потолок галогенными лампами на напряжение 12 В, которое подаётся от трансформатора, что соответствует требованиям электробезопасности. В парилке светильник расположен на стене на высоте 1,2 м от пола. Он защищен от попадания воды и подключён посредством проводов, пропущенных через стенке в металлорукаве.

В схеме электропитания должны быть автоматы, соответствующие нагрузкам (раздельно — для ТЭНа и раздельно — на освещение). Помимо этого, в обязательном порядке нужно установить устройство защитного отключения с чувствительностью в 10 мА.

Электрощиток у меня расположен у входа в сауну. Не забудьте и об огнетушителе.

Источник: Сам 6’2010

Bath your hands! Crisis option! Do heated floors and a drain.


Темы которые будут Вам интересны: