Бочка своими руками
Клепка не редкость кадушечной — у которой один финиш шире другого, и бочарной — с расширением посредине. Величина этих расширений определяет выпуклость и конусность кадки центральной части бочки. Достаточно, в случае если соотношение между самой широкой и самой узкой частью клепки составит 1,7— 1,8 (рис.
3).
Обработка боковой поверхности завершается фуговкой. Эргономичнее делать это, передвигаязаготовку по фуганку (рис. 4).
Ход 4. Обработка клепки с внутренней стороны
На следующем этапе обрабатываем внутреннюю (по отношению к готовой бочке) поверхность клепки, стесывая лишнюю древесину рубанком либо кроме того топором (рис. 5).Кадушечную клепку затем можно считать готовой, а у бочарной еще необходимо утоньшить середину до 12—15 мм (рис. 6).
Пускай вас не смущает,что клепки смогут иметь разную ширину—изкаждой заготовки берем все возможное.
Ход 5. Заготовка обручей
Обручи для бочек делают из дерева либо стали. Древесные не так прочны, а хлопот во сто крат больше, исходя из этого лучше пользоваться металлическими. На обручи идет горячекатаная металлическая лента толщиной 1,6—2,0 мм и шириной 30— 50 мм.
Замерив бочку на месте натяжки обруча, прибавляем к этому размеру двойную ширину полосы. Ударами молотка сгибаем заготовку в кольцо, пробиваем либо просверливаем отверстия и ставим заклепки из мягкой металлической проволоки диаметром 4—5 мм (рис. 7).
Один внутренний край обруча необходимо развальцевать ударами заостренного финиша молотка на массивной металлической подставке (рис. 8).
По месту размещения на изделии обручи различают на пуковый — центральный обруч на бочке, уторный — конечный и шейный — промежуточный.
Ход 6. Сборка изделия
Одному мастеру на все руки бабка принесла рассыпавшуюся кадушку прося собрать. Тому прежде ни при каких обстоятельствах не приходилось этим заниматься, но отказывать старухе он не стал. Придумал следующее: кинул на пол веревку и разложил на ней одну к второй клепки. Позже придавил их подушками и стянул финиши веревки.
Убирая неспешно подушки, свел крайние клепки и закрепил обручем.
Бондари делают это несложнее.
Планирует изделие на любой ровной поверхности. Сначала к обручу друг против друга крепятся особыми скобами, согнутыми из обручного железа, две клепки (рис. 9). После этого, приставляя к одной из них клепки, доберемся до второй, которая подожмет собранную половину бочки.
Продолжим сборку, пока клепки не заполнят целый периметробруча.
Легко постукивая молотком по обручу, осаживаем его и контролируем, хорошо ли сошлись краями клепки.Дабы добиться контакта клепок по всей боковой поверхности, необходимо добавить клепку либо извлечь лишнюю и уже затем ставить постоянный обруч. Кстати, в случае если изменение количества клепок не дает желаемого результата, необходимо одну из клепок либо же заменить узкую на более широкую.
Подравняв легкими ударами молотка торцы остова, надеваем средний обруч и до упора насаживаем его посредством набойника (рис. 10).
Ход 7. финальная стяжка и Обрезка остова
Выставив остов на ровной поверхности, обрисовываем карандашом посредством бруска (рис. 11) линию обреза. Насадив уторный обруч, обрезаем остов в 2—3 мм от него и зачищаем финиши клепок рубанком.
Совершенно верно так же поступаем и с другим финишем остова.
При изготовлении бочонка, по окончании насадки лукового, шейного и уторного обруча с одной стороны другую сторону необходимо предварительно стянуть. Бондари имеют для этого особое приспособление — ярмо. Домашний мастер может применять в тех же целях трос, веревку, цепь либо проволоку. Возможно завязать петлю и закручивать ее кляпом либо стянуть финиши троса рычагом (рис.
12).
Никакой пропарки либо проварки остова, как советуют кое-какие эксперты, делать перед стягиванием нет необходимости. Иногда, действительно, случается, что клепка прогибается не на всей протяженности, а в одном месте и потому дает трещину. Но бочар в таких случаях предпочтет новую клепку.
Ход 8. Зачистка остова изнутри
Собранный остов изнутри зачищается стругом либо шерхебелем, а финиши остова — рубанком — горбачом (рис. 13).
Сейчас в остове необходимо сделать уторный паз(рис. 14). Резец инструмента возможно изготовить из обручного железа, а значительно лучше— из полотна пилы. ширина и Глубина паза должны быть равными 3 мм (рис 15).
Ход 9. Изготовление донного щита
Сначала из донника с простроганной наружной стороной и прифугованными боковыми поверхностями планирует донный щит (рис. 16). Донник скрепляется гвоздями, как продемонстрировано на рисунке, для которых заблаговременно высверливаются гнезда глубиной 15— 20 мм. Радиус будущего дна отыскивается, как сторона верного шестиугольника, вписанного в окружность уторного паза на остове бочки.
Но выпиливать дно необходимо с запасом, отойдя от намеченной окружности на 1 — 1,5 мм. По окончании зачистки шерхебелем с края дна срезаются фаски (рис. 17) так, дабы в трех миллиметрах от края толщина древесины составляла 3 мм — это нужно для герметичности соединения дна с остовом в уторном пазу (рис.
18).
Ход 10. Примерка донного щита
Делаем первую примерку — ослабив обруч, вкладываем дно, вводя в паз одну его сторону, а после этого легкими ударами молотка и другую часть. В случае если дно идет туго, необходимо еще ослабить обруч, а вдруг через чур вольно — поджать.
По окончании набивки обруча направляться убедиться в отсутствии щелей. Совершенный итог с первого раза достигается редко. В случае если кроме того щели не видны на глаз, их возможно найти, влив в бочку мало воды.
В случае если течет между клепок, значит, великовато дно и необходимо его легко обстрогать. Хуже, в случае если вода протекает через дно либо через уторный паз. Тогда нужно будет разобрать остов и сузить одну из клепок.
Ход 11. Установка второго дна
Перед установкой второго дна в нем направляться просверлить наливное отверстие диаметром 30—32 мм. Пробку делают, как продемонстрировано на рис. 19, высота ее должна быть не меньше толщины дна, но пробка не должна поддерживать плоскость обреза остова.
Ход 12. Покраска
В первую очередь это зависит от условий эксплуатации. Но принципиально важно запомнить, что красить заливные емкости масляной краской не нужно: она затыкает поры, что содействует гниению древесины. Обручи же нужно покрасить — не будут ржаветь.
В декоративных целях бочку, цветочную кадушку возможно обработатьпротравами.
Коричневый цвет дубу придает гашеная известь в смеси с 25-процентным раствором аммиака. Тёмный раствор металлического купороса либо настой в течение 5—6 дней металлических опилок в уксусе.
Отвар корневищ ясменника душистого (Asperula odo-rata) окрашивает в красный цвет осину и липу. Красно-коричневый цвет дает отвар луковой шелухи, коричневый —отвар оплодней грецкого ореха. Эти красители и бросче химических, и устойчивее.
Необходимо не забывать и о том, что древесина лучше сохраняется при постоянном режиме влажности. Исходя из этого сухотарные изделия необходимо постоянно держать сухими, а наливные — заполненными жидкостью. И те, и другие нельзя ставить конкретно на землю.
Лучше подставить под бочку кирпич либо дощечку, чем потом избавляться отгнили,перерезая уторы.
Но какое количество бы ни послужила бочка, все это время будет она обладателю приятным напоминанием о преодоленных трудностях в постижении секретов старого ремесла бондаря.
Источник: hobby-live.ru
Бизнес мысль в гараже. Изготовление дубовых бочек
