Септик своими руками
Независимую канализацию на загородном участке, возможно изготовить из цементных колец. В случае если колец нет, то септик возможно отлить из монолитного бетона…
В данной ситуации, увладельца участка выяснилось всего одно цементное кольцо без дна.Было решено применять его как первое, от которого ипланировалось продолжать отливку стенок в опалубке.
Первоначально,в кольце было произведено днище. Для этого в нижней части кольца были просверлены отверстия под арматуру. Кольцо было выставлено на ровной поверхности, а в отверстия заведена арматура.
По окончании чего в кольце было дно толщиной около 15 см.
Для обеспечения прочностибетону нужно время для комплекта прочности, что образовывает 21 сутки. Потому, что в местности, где изготавливался септик уровень грунтовых вод довольно большой, в целях защиты канализации от затопления было решено делать дополнительную герметизацию внешних стен цементного кольца. По окончании становления цементного дна, с внешней стороны на днище и кольцо было наварена наплавляемая гидроизоляция.
В предполагаемом месте размещения септика был выбран грунт на нужную глубину.
От глубины для того чтобы септика зависит его нужный рабочий количество. Наряду с этим нужно осознавать что уровень переливного отверстия во вторую камеру должен быть ниже уровня промерзания почвы в данной местности.В отечественной ситуации неспециализированная глубина септика составила 2,5 метра, а уровень промерзания 70 см, в итоге получается, что при внутренней ширине ствола септика 70 см, оставшийся нужный количество равен 1,26 м3. На 2,5 метра был вырыт котлован, куда и было опущено бетонное кольцо.
Потом была изготовлена внутренняя и внешняя опалубка.Для нее были использованы страницы оцинкованного железа. Внешнюю опалубку из страницы оцинковки установить достаточно легко, для этого достаточно обернуть страницей верхнюю внешнюю кромку кольца, заступив на нее на 10 -15 см, и зафиксировать лист при помощи болтов. Потом в ребре кольца были высверлены отверстия под вертикальную арматуру.
Установить внутреннюю опалубку значительно сложнее, для нее были изготовлены железные обручи из металлической полосы диаметром равнымвнутреннему диаметру цементного кольца. Обручи делали роль распорок, не позволяятонкой оцинковке вминаться во вовнутрь кольца под тяжестью раствора. В любом случае толщина стенок возможно различной, но это не верно страшно при изготовлении септика.
Так, шахта отливалась по мере становления цементной смеси, а опалубка переносилась все выше и выше. Для изготовления нужных отверстий (ВХОДНОГО И ПЕРЕЛИВНОГО) в стенке септикамежду опалубками закладывались муфты из 110 канализационной трубы с заклеенными при помощи скотча торцами.
Чтобы цементные стенки не пропускали внешние грунтовые воды,в раствор добавляласьспециальная гидрофобная присадка, а для прочности, в стенки закладывалась арматура. Внутренняя поверхность была обработана пара раз жидким стеклом.
По окончании окончания отливки стен септика, раздельно была отлита цементная крышка.Вкрышке заблаговременно предусматривался прямоугольный проем под люк ипластиковая канализационная 110- мм муфта для вытяжки.
По окончании становления бетонакрышка была уложена на септик с применением цементного раствора.
По размеру цементного проема в крышке была изготовлена прямоугольная крышка люка.
С внутренней стороны септика на стены и крышку до отметки промерзаниябыла приклеена теплоизоляция из пенополиэтилена.
Внешняя часть крышки покрыта битумным праймером.
Потому, что однокамерный септик не есть очистным сооружением, а только лишь емкостью для сбора стоков, для полноценного процесса очистки стоковнеобходимадополнительная, а лучше две емкости доочистки стоков.Тогда по окончании прохода стоков через три камеры при наличии технических условий вероятен сброс очищенных стоков в фильтрационные траншеи септика.
Имея одну камеру, сбрасывать неочищенные стоки на рельеф не разрещаеться,в таковой ситуации употребляется вывоз и откачка при помощи ассенизаторской автомобили.
Самый несложный и действенный септик собственными руками (выпуск-анонс)
