Сруб… из досок
Желание построить дом возникло у меня одновременно с получением в середине 1980-х годов участка земли заветных шести соток. Проблемы, какой дом строить: кирпичный или деревянный не было. Кирпичные и бетонные стены порядком надоели и в городе.
Естественно, что выбор пал на деревянный. Только вот какому типу отдать предпочтение: рубленому (бревенчатому, брусовому) или каркасно-щитовому этот вопрос оставался открытым. Все решил случай.
Время для индивидуальных застройщиков было не самым лучшим даже гвозди были товаром дефицитным.
Изучая ситуацию с предложениями по лесопиломатериалам (т.е. просто разыскивая их), я оказался на одном из строительных рынков, где стоял КамАЗ, загруженный в буквальном смысле выше крыши отборными досками-сороковками длиной 6 м. Цена меня устраивала, а водитель согласился доставить материал прямо на место строительства.
Эти доски и предопределили конструкцию дома. И хотя его проект делал потом не один день, предполагаемые конструкции как стен, так и силовых элементов родились уже там, на рынке. В итоге спроектированный дом стал комбинацией обоих упомянутых выше типов деревянного домостроения: рубленого и каркасно-щитового.
Архитектура дома традиционна для садовых построек, почти типовая, как и требовали нормы дачного строительства того времени, без каких-либо излишеств.
Но я не смог удержаться от того, чтобы не внести в конструкцию кое-что свое, и не потому, что хотелось выделить дом среди окружавших его собратьев, а чтобы он стал более удобным для проживания.
Общий вид дома (проект)
План фундамента (бетонные блоки 1180x580x280)
План 1-го этажа:
1гостиная; 2спальня; 3кухня-столовая; 4веранда-терраса; 5печь; 6приставной трапик; 7крыльцо
Поскольку дом одноэтажный и габариты его небольшие (по наружным стенам 7×5,6 м), для получения дополнительной площади я запроектировал мансарду, причем ее квадратуру увеличил за счет консольных выпусков балок перекрытий основного этажа, а кубатуру за счет ломаной крыши. Чтобы мансарда не выглядела обычным обустроенным чердаком, сделал большие окна, такие же, как и в самом доме. Причем не только на фронтонах, но для увеличения освещенности верхних помещений и улучшения обзора окружающего ландшафтаеще и в нижнем скате крыши.
Но крышные окна не понравились чиновникам из местной администрации (по их мнению, это выходило за рамки дозволенного), и мне было предложено закрыть их крышей, что и пришлось сделать.
Еще одна особенность веранда, а точнее, ее широкие двери-окна. Они сделаны раздвижными, чтобы через них было удобно вносить длинномерные материалы для внутренней отделки при строительстве. Сейчас же, когда дом построен, такие двери-окна позволяют за несколько секунд превратить закрытую веранду в открытую террасу.
Планировка дома тоже традиционная, рациональная. На первом уровне веранда с лестницей, ведущей на мансарду; кухня-столовая, спальня, гостиная. На мансарде две комнаты для отдыха.
Печь запроектировал в центре домаона одна может отапливать все комнаты как внизу, так и наверху.
Фундамент дома. Выбирая его тип, я исходил скорее из практических соображений, хотя учитывал и экономические аспекты. Подпочвенный грунт на участке сухой суглинок.
Грунтовые воды на глубине 2,5 м и более. Поэтому решил сделать фундамент малозаглубленный. Столбчатый фундамент, конечно, наиболее экономичный, но и трудоемкий.
Поэтому выбрал компромиссный вариант полуленточный из сборных бетонных блоков размерами 1180х580х 280 мм (длина х высота х ширина), уложенных на песчаную подушку. Главные условия выровнять поверхности блоков в одной горизонтальной плоскости и обеспечить прямоугольность их укладки в плане. Первое условие обеспечивал с помощью водяного уровня, второе выверкой положения угловых блоков по диагоналям.
После этого уложил на поверхность блоков 3 слоя рубероида, а на них обвязку из досок сечением 150×40 мм.
Угловые соединении (врубки) досок наружной обшивки:
1рядовая доска (150×40); 2нижняя (узкая) доска фронтонной стены (75×40); 3шпонка (рейка 20х 10)
Конструкции стены:
1фундаментный блок; 2 гидроизоляция (рубероид, 3 слоя); 3доска нижней обвязки (150×40); 4нижняя (узкая) доска наружной обшивки фронтонной стены (75×40); 5рядовая доска наружной обшивки (150×40); 6утеплитель (строительный пенопласт, s50); 7стойка (брус 50×40); 8дополнительная стойка (доска 50×20); 9доска внутренней обшивки; 10шпонка (рейка 20×10)
Веранда с открытыми окнами-дверьми
Стены дома не совсем обычные. И хотя их конструкция пришла мне в голову как озарение еще при покупке пиломатериалов, но над некоторыми особенностями ее узлов и деталей все же пришлось поломать голову. Совмещение рубленого и каркасно-щитового типов в одной конструкции имеет свои положительные стороны. Обшивки стен дома наружные, да и внутренние спроектированы самонесущими, как у срубов.
И хотя их доски крепятся к стойкам каркаса, нагрузки на них не создают, а даже наоборот, часть ее (нагрузки) от вышерасположенных конструкций принимают на себя.
По внешнему виду стены дома напоминают рубленые в чашу с остатком. Остатки тоже не стандартные если в нижнем венце они совсем небольшие, то, прибавляясь от венца к венцу, в верхнем ряду они составляют 350-мм выпуски под фронтонами и более чем 600-мм консолипод свесами крыши.
Полости между наружными и внутренними обшивками стен заполнены теплоизоляционным материалом строительным пенопластом.
Расстояние между внутренней и внешней обшивкой в зависимости от имеющегося в наличии утеплителя, чтобы было обеспечено необходимое теплосопротивление.
Длинные коробленные доски обшивки распилены на отрезки определенной длины и состыкованы при монтаже на стойках. Снаружи стыки закрыты вертикальными планками.
Изнутри стены отделаны облагороженным оргалитом с пленкой под дерево.
Балки перекрытий и балки (они же лаги пола) выполнены тоже из досок сечением 150×40 мм.
План балок-лаг пола нижнего уровня (показаны доски черного пола):
1фундаментный блок; 2гидроизоляция; 3нижняя (узкая) доска; 4шпонка; 5рядовая доска наружной обшивки; 6стойка; 7доска внутренней обшивки (150×20); 8лага (доска 150×40); 9доска черного пола (150×20); 10черепной брусок (30×20); 11доска нижней обвязки
План балок перекрытия (лаг пола мансарды) (все детали, кроме указанных особо,* из доски 150×40):
1балка (25 шт.); 2оконный косяк (брус 40×40,4 шт.); 3ребро; 4доски потолка (150×20), показаны условно; 5верхняя обвязка фронтонной стены (2 шт.); 6лежень; 7окантовка лестничного проема (2 шт.); 8 консоль бокового свеса проема (3 шт.); 9короткая балка проема (3 шт.); 10верхняя обвязка боковой стены (2 шт.); 11 окантовка печного проема; 12стойка мансардной стены (брус 40×40,23 шт.); 13консоль фронтона (20 шт.); 14боковая стена
Крыша дома мансардная, или как ее еще называют,ломаная; имеет два уклона скатов: верхниеоколо 50 градусов, нижниеоколо 30 градусов. Соответственно каждая ее стропильная нога сделана из двух колен. Колена стыкуются в одном узле вместе со стойками и ригелями каркаса мансарды.
Внизу стропильные ноги опираются на балки перекрытий, а вверху соединяются между собой внакладку. Детали стропил выполнены также из доски-сороковки. Собрав первую (фронтонную) стропильную форму, использовал ее как шаблон для изготовления остальных. Все стропила объединены в единую пространственную конструкцию коньковым брусом и досками сплошной обрешетки из доски-двадцатки. Сплошной она сделана для обеспечения дополнительной теплоизоляции.
По верху обрешетки уложена ветрозащита из толя, а по нейшиферная кровля.
Мансарда пространство особое, тем более в дачном доме, ее помещение надо теплоизолировать не только с боков, но и сверху. И не столько от холода, сколько от солнца. Здесь в качестве теплоизоляционного материала использовал строительный пенопласт толщиной 50 мм. Его же для звукопоглощения заложил в перекрытие между потолком основного этажа и полом верхнего уровня.
А вот теплоизоляцию пола нижнего уровня устроил из обыкновенной стружки, которой у меня набралось после строгания досок в избытке. Смешав ее с известью-пушонкой, заложил ее между балками-лагами на черный пол и закрыл досками-сороковками чистого пола.
Веранда оставлена неутепленной, поскольку это помещение все-таки летнее, тем более что в основном она используется как открытая терраса.
Стыковочный узел стропил и каркаса мансарды (все детали из досок сечением 150×40):
1стойка; 2ригель; 3верхнее колено стропильной ноги; 4накладка (2 шт.); 5нижнее колено стропильной ноги
Механизм отката дверей:
1 стена веранды; 2верхняя направляющая (стальной уголок 40×40); 3кронштейн крепления направляющей (СтЗ, лист s3,20 шт.); 4верхняя обвязка двери (доска s40); 5нижняя направляющая (стальной уголок 40×40); 6нижняя обвязка двери (доска s40); 7болт М10 крепления кронштейна (20 шт.); 8стальная заклепка с потайной головкой d4 (10 шт.); 9колесо (подшипник 80204, 8 шт.); 10ось колеса (болт М10, 8 шт.); 11втулка (СтЗ, круг d25, 8 шт.); 12болт М6 крепления катка к двери (24 шт.); 13бандаж колеса (сталь 30ХГСА, круг d62,4 шт.); 14болт М5 крепления кронштейна к нижней направляющей ( 10 шт.)
Вид дома с улицы
Лестница на мансарду смонтирована в углу веранды. Может быть, переход с яруса на ярус в холодное время года не очень приятен, поскольку эта часть дома не отапливается, но зато экономится площадь в комнатах. Для безопасности лестница сделана с заходом коротким нижним маршем и промежуточной площадкой.
Основной марш установлен перпендикулярно нижнему (в плане), а точнее, под углом около 100 градусов. Такой нестандартный поворот получился потому, что основной марш с увеличением высоты отдаляется от стены. Это сделано для удобства, чтобы скат крыши не мешал подниматься на мансарду.
С этой же целью в перекрытии вырезан не лаз. а довольно большой проем. Детали лестницы изготовлены в основном из тех же досок-сороковок, что и наружная обшивка стен.
Парадное крыльцо пристроенное, со ступенями с двух противоположных сторон. Над ним смонтирован навес, который опирается на наклонные стойки. Наклон их такой же, как скос остатков-выпусков стен.
Еще имеется приставное крыльцо-трапик, которое стоит под раздвижными окнами-дверями веранды.
На этом масштабный строймонтаж был завершен, но продолжилась работа по благоустройству и отделке дома. Но это уже другая тема. Надеюсь, хотя бы что-то из моего опыта пригодится тем, кто будет строить себе дом своими руками.
Е.ЕВСИКОВ, г.Люберцы, Московская обл.
(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Direct.insertInto(144860, "yandex_ad", { ad_format: "direct", type: "adaptive", border_type: "block", limit: 2, border_radius: true, links_underline: true, site_bg_color: "FFFFFF", border_color: "FFFFFF", title_color: "FF0000", url_color: "000000", text_color: "000000", hover_color: "CC0000", sitelinks_color: "000000", favicon: true, no_sitelinks: false, height: 100, width: 727 }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.type = "text/javascript"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(window, document, "yandex_context_callbacks");
Баня из досок / Из чего построить баню часть 2
