Кладовая для урожая
Развитие садовых и огородных товариществ, строительство коттеджей и дач стало причиной повышенного интереса к сооружениям, предназначенным для сохранения щедрых даров осени.
Сейчас многие дачники предпочитают хранить выращенный урожай конкретно на участке. Но часто это ведет к неизбежным разочарованиям, потому, что выполняется иногда без нужного опыта. Не учитывается, к примеру, что для хранения картофеля нужно чёрное помещение с температурой 2-8 градусов, при относительной влажности воздуха 85 — 95 %. Наряду с этим помещение должно прекрасно вентилироваться чтобы не было скопления углекислого газа, а перед новой закладкой в обязательном порядке дезинфицироваться.
Ясно, что не всем доступно создать и поддерживать нужные условия. Как же быть и что делать, дабы надёжно сберечь урожай?
Не просто так в прошлом мастера-умельцы, талантливые соорудить погреба и надёжные хранилища, пользовались на селе огромным уважением наровне с печниками и колодезниками. Но сейчас обилие соответствующей современных материалов и литературы подвигают многих решать неприятности сохранения собранного урожая собственными силами.
И в зависимости от личной подготовки, природных условий и особенностей местности, и от собственных трудовых навыков и имеющихся материалов любой выбирает собственный вариант ответа этих неприятностей. А варианты смогут быть самые различные — от несложных до высококвалифицированных.
Самый предпочтительный среди них, непременно -строительство погреба. В таком сооружении с хорошей гидроизоляцией и умело подобранной вентиляцией сохраняются постоянный температурно-благоприятные условия и влажностный режим хранения продуктов: они продолжительно не портятся, не усыхают и не теряют свойственный им запах и вкус.
Но строительство настоящего погреба требует много времени. А как быть, в случае если сезон уже кончается, а урожай произошёл нежданно обильный, и его как-то хотелось бы сохранить?
Экспресс-хранилище
Исстари в сельской местности для сохранения сельскохозяйственной продукции использовались не только капитальные, но и несложные, но не меньше действенные методы. Среди них и до наших дней остаются популярными так именуемые бурты (рис.1). Это разъясняется тем, что разработка в полной мере доступна для многих обладателей садов и огородов, не требует капитальных затрат, а потому разрешает оперативно решать проблему, и основное — подходит для любого урожая.
Рис. 1. Простейшее укрытие для корнеплодов и картофеля:
1клубни (корнеплоды);
2утеплитель (солома);
3водоотводная канава;
4ботва (солома);
5каркас крыши (жерди)
В большинстве случаев бурт — это легко насыпной бугор, к примеру, картофеля на поверхности почвы, укрытый сухой ботвой, хвойными лапами либо вторыми подходящими материалами для защиты от низких температур. Место для устройства бурта выбирается в эргономичном уголке участка; оно должно быть сухое в осеннюю пору и неподтопляемое в оттепели и весной, вследствие этого предпочтительно с маленьким уклоном, дабы бурт не заливали ни талые, ни дождевые воды.
Выбранный надел земли расчищается, легко выравнивается, его поверхность утрамбовывается. После этого на него сверху настилается добротный слой соломы, на что и укладывается картофель либо другие корнеплоды, фрукты — так, дабы появилась локальная либо продолговатая горка, которая кроме этого обкладывается со всех сторон толстым слоем соломы. Это и имеется фактически бурт.
Он бережно засыпается сухой землёй и соломой, но так, дабы по бокам, внизу и наверху бурта торчали пучки соломы. Это нужно чтобы через них, как будто бы через необычные вентиляционные трубы, осуществлялся обмен воздуха.
Укрытие формируется послойно, двумя приёмами: сразу после закладки продуктов — узкими слоями земли и соломы (дабы стремительнее удалилась испарения и излишняя влага), а с наступлением устойчивых холодов — главным толстым слоем земли и соломы. Поверхностный снег будет кроме этого играть роль дополнительной теплоизоляции, но с наступлением весеннего таяния его нужно удалить прежде всего.
В случае если бурт будет громадной, удлинённый, то при его закладке для обеспечения более полной вентиляции на донный слой соломы укладывают дополнительно треугольные решётчатые короба, а при необходимости — ещё и древесные вертикальные по торцам. Сверху на заложенный бурт для упрочнения земляной насыпи накладывают ветки либо намерено изготовленные реечные щиты.
Площадь, на которой заложен бурт, окапывается поверхностной канавкой (до 0,4 м), дабы на протяжении громадных дождей либо таяния снега вода не попадала вовнутрь хранилища.
Зонтик для бурта
Поверхностная закладка бурта особенно популярна в районах с несуровыми зимами. В условиях Нечерноземья бурты рекомендуется укладывать в поверхностные земляные углубления — данный вариант лучше защищает от морозов.
Рис. 2. Бурт:
1вентиляционные решётки;
2внешняя обваловка (слой почвы 300 мм);
3 утеплитель (слои соломы 200 мм);
4 внутренняя обваловка (слой почвы 100 мм);
5бурт картофеля;
6древесная отбортовка ямы;
7водоотводная канава
Конструкция для того чтобы укрытия (рис.2) представляет собой земляную ванну глубиной около 0,3 м, с наклонными (вовнутрь) стенками, укреплёнными жердями либо хворостом. Сверху таковой бурт может иметь два покрытия: земляное и соломенное конкретно на продуктовой насыпи, и двускатную упрощённую крышу над всем хранилищем — для большей надёжности защиты от жёстких зимних условий.
Такая крыша выполняется глиносоломенной либо плетнёвой, по обрешётке из ошкуренных жердей. Подобное хранилище сооружается скоро; оно не только надёжное, но и недорогое, потому, что выполняется собственными силами, к тому же — из местных материалов.
Не просто яма
В том месте, где местность сухая, а грунтовые воды не поднимаются в верхние слои почвы кроме того на протяжении весенних паводков, существенно проще закладывать продукты на хранение в поверхностные ямы, ограниченные цементной, кирпичной либо шлакоблочной стенкой, а сверху прикрытой лёгкой обрешёткой, застланной рубероидом либо толем и присыпанной сверху почвой (рис.З).
Рис. 3. Ямное хранилище:
1решётчатый настил;
2кирпичная стена ямы;
3люк (ДСП, древесный щит);
4обрешётка-крыша;
5земляная обваловка;
6вентиляционный слой из соломы;
7вентиляционное отверстие;
8-корнеплоды
Наряду с этим варианты упрочнения стенок смогут быть самые неожиданные. К примеру, многие дачники устраивают на участке миниатюрные погреба из ветхих, отслуживших собственный век в городских квартирах… чугунных ванн (рис.4), вытесняемых современными акриловыми и другими пластмассовыми и железными модификациями.
Рис. 4. Погребок из ванны:
1корпус ванны;
2крышка (дощатый щит);
3люк;
4подсыпка (песчаная подушка);
5древесная решётка;
6упаковки продуктов
Весьма комфортно такие погребки устраивать под садовым домиком, летней кухней, беседкой, любым навесом. По существу это необычные микрохолодильники, благодаря которым продукты летом неизменно, что именуется, под рукой в местах отдыха. Ветхая ванна устанавливается в соответствующее углубление на песчаную подушку толщиной 8-10 см. Будучи утоплена в грунт по бортики, она накрывается в два слоя: под верхней крышкой имеется ещё дополнительный люк.
Оба они не должны мешать нужной вентиляции, а стены обеспечат надёжную защиту от грызунов.
В ванное хранилище возможно помещать не только варенья и соленья, но и овощную продукцию в полиэтиленовых мешках либо контейнерах и пластмассовых коробках.
Погреба
Намного долговечнее, но сложнее и дороже изготовление стационарных овощехранилищ — погребов; но затраты времени, средств и труда в итоге окупаются с лихвой. Само собой разумеется, все советы по устройству их помогают только основанием для собственного творчества в каждом конкретном случае. Основное, соблюсти три ответственных условия: гидроизоляция, вентиляция и теплоизоляция.
И необходимое требование для сооружения погребов — высокий уровень качества выполнения строительных работ, что есть залогом надёжного сохранения продуктов.
На садовом участке в большинстве случаев погреб сооружается размером до восьми метров3, а на приусадебном вероятен и больше — около 15 м3.
Ответственное хозяйственное значение постоянного хранилища определяет не только его конструкция, но и место размещения на участке. В случае если раньше самый распространённым был раздельно стоящий погреб, то сейчас стараются совместить его с главными строениями — под домом, под летней кухней, хозблоком либо гаражом.
Независимо от их размещения надёжная и долгосрочная эксплуатация таких построек будет главным образом зависеть от тщательного исполнения строительных и водоизоляционных работ. Последние условия особенно серьёзны для надёжной защиты хранилища от разрушительных действий поверхностных и подземных вод.
Выбор конструкции
Шепетильно и верно сделанный погреб владеет громадной эксплуатационной и хозяйственной сокровищем. Особенности его конструкции выбирают в зависимости от конкретного назначения, местных условий, собственных навыков изготовителя и имеющихся стройматериалов.
На рисунке 5 приведены конструкции погребов и основные типы. По уровню размещения их по отношению к почва они подразделяются, в большинстве случаев, на три вида: наземный, полузаглублённый и земляной (всецело заглублённый). Какому из них дать предпочтение — зависит, в основном, от изюминок гидрологических эргономичного места размещения, потребности в обеспеченности и полезной площади хранилища стройматериалами.
Рис. 5. Главные типы погребов:
1наземный (с земляной обваловкой);
2полузаглублённый;
3земляной (всецело заглублённый)
Потому, что процесс сооружения погреба требует много времени, его приурочивают в большинстве случаев к середине лета — самому сухому периоду сезона. Приступая к постройке, направляться заблаговременно приготовить инструменты и необходимый материал, дабы не приходилось прерываться и терять драгоценное время.
Наземный погреб
У наземных хранилищ (рис.6) много преимуществ и все они очевидны. Основное — их возможно строить кроме того на переувлажнённых землях либо сырых грунтах. Помимо этого, их изготовление не требует особенных опытных умений, а строительство обойдётся без дефицитных либо дорогих материалов — хватает подручных, местных вариантов.
Рис. 6. Наземный погреб с обваловкой:
1песчано-щебёночная подушка;
2стенки из горбыля;
3земляная обваловка;
4гидротеплоизоляция (глиносолома);
5гидроизоляция стен (пергамин);
6глиняный замок;
7пол (кирпич на ребро);
8вентиляционная труба;
9внутренняя и наружная двери;
10вход
, если грунтовые воды поднимаются близко к поверхности почвы, таковой наружный погреб ставится на несложную гидроизоляцию и песчано-щебёночную подсыпку.
Стенки делают из неотёсанного ошкуренного горбыля (отходов пиломатериалов в виде долгих пластин) либо нетолстых брёвен, а щели шепетильно конопатят мхом либо паклей. Всю древесную часть перед сборкой нужно продезинфицировать либо обработать особыми жидкостями типа Сенеж и Пинотекс. Наружные поверхности промазывают два раза тёплой битумной мастикой либо расплавленным битумом, и, не давая ему остыть, — оклеивают рубероидом для защиты от жидкости.
Потолочное перекрытие обкладывают слоем глиносоломы толщиной 50 мм, а сверху покрывают полиэтиленом либо рубероидом.
Пол выкладывают из кирпича на ребро ёлочкой, по слою глины для гидроизоляции. Как продемонстрировала практика, на квадратный метр пола уходит около 64 кирпичей.
Для обеспечения постоянного температурного и влажностного режима в погребе сверху рекомендуется устроить земляной бугор (обваловать), что направляться обложить дёрном либо засеять газонной травой. Возможно применять бугор и как альпийскую горку, с посадкой декоративных растений и кустарников, каковые кроме этого будут являться укреплением обваловки.
В хранилища оборудуют закрома, полки, освещение; устанавливают вентиляционную трубу, две двери — внутреннюю и наружную, между которыми в сильные морозы располагают утеплительное заполнение.
Мини-погреб
Среди дачников и садоводов широкое распространение взяли маленькие по размерам наземные погреба в виде утеплённых древесных домиков-коробок (рис.7) высотой приблизительно с человеческий рост. Под него не требуется особенной площади — размеры мини-погреба диктуются объёмами и потребностями семьи выращиваемой продукции. А соорудить его вероятно легко из имеющихся подручных материалов.
Рис. 7. Наземный мини-погреб:
1песчано-щебёночная подушка-основание;
2двускатная кровля;
3кирпичный пол;
4отмостка;
5глиняный замок;
6внутренняя и наружная двери;
7вентиляционные отверстия;
8утеплитель (мох, солома, дубовые листья);
9гидроизоляция (пергамин)
Строительство выполняется в следующей последовательности. На выбранном месте подготавливают основание — делают поверхностную земляную углубление (0,3 — 0,5 м), сглаживают её, легко трамбуют и подготавливают дренаж: засыпают слоем 0,08 — 0,1 м крупнозернистый песок, небольшой гравий, галечник, кирпичный щебень либо керамзит. В большинстве случаев на 1 м2 углубления хватает полкубометра засыпного материала.
Потом готовят пол: укладывают слой мягкой глины толщиной 0,15-0,2 м и последовательно вдавливают в него плашмя красный обожжённый кирпич (на квадратный метр пола потребуется приблизительно 32 кирпича).
Надземная часть является конструкцией в виде коробки с хорошо сколоченными двойными стенками из толстых досок (40 — 50 мм). В зазор между стенками закладывается теплоизоляционный материал: сухой лесной мох, листья дуба, керамзит, обработанные купоросом и высушенные опилки с известью-пушонкой. Минеральную вату умелые строители не применяют: со временем она садится и теряет теплоизоляционные особенности.
Древесные поверхности лучше обработать антисептиком. Дабы стены не продувались, их направляться обшить пергамином, рубероидом, толем. С торцевой стороны погреба устраивают вход с двумя створками, между которыми на зиму кроме этого закладывают утеплитель.
На данной же стенке делают вентиляционное отверстие типа форточки размером 0,12×0,12 м, которую затягивают мелкоячеистой сеткой. Над данной же стенкой необходимо осуществить козырёк из любого подходящего материала.
Сверху погреб накрывают одно- либо двускатной крышей из горбыля, покрытого рубероидом либо волнистым шифером. По периметру стен устраивают глинощебёночную отмостку шириной 1 м с уклоном. А на расстоянии 0,5 м от стенку делают водоотводную канавку глубиной 50 см, заполненную кирпичным боем либо щебнем.
Земляной погреб
В случае если на участке грунт плотный, а место сухое и возвышенное, то возможно выстроить несложный земляной погреб. В своё время такие погреба стали широко распространены в Ярославской губернии, откуда и стали называться — ярославские. Они эргономичны тем, что не требуют громадных затрат и сооружаются из местных материалов.
Котлован (углубление) копают с маленьким наклоном стен, дабы грунт меньше осыпался (рис.8).
Рис. 8. Земляной погреб:
1 — закром 1 для картофеля;
2 — водоотводная канава;
3 — скат крыши;
4 — полки;
5 — глинобитный пол
Стены котлована обшивают горбылём, досками, плетнём. Обшивка тем более необходима, в случае если погреб вырыт в песчаном грунте. Она делает погреб более долговечным, а картофеля хранений и условия овощей более благоприятными.
Обшивку лучше сделать разборной, дабы летом часть конструкции возможно было разбирать и выносить наверх для просушки.
Пол погреба — глинобитный, толщиной 80-100 мм, с добавлением небольшого, просеянного кирпичного щебня. В основание пола укладывается утрамбованный щебень слоем 50 мм с проливкой горячим битумом, что мешает капиллярному увлажнению.
Потолок делают из жердей либо подтоварника, покрывают сверху глиносоломенной смазкой и засыпают почвой. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка 300 — 400 мм.
Крыша над погребом — двухскатная, опущена до поверхности почвы, перекрывает котлован свесами не меньше чем на 500 мм с каждой стороны, выполняется из притёсанного горбыля либо любого другого местного материала, к примеру глиносоломы, камыша либо веток (плетнёвая). Конёк кровли лучше сделать из толстых обрезных досок с подкладкой под него полосы рулонного материала — толя либо рубероида.
Высота погреба 1,8 м. В случае если уровень грунтовой воды не разрешает рыть на такую глубину, то высоту погреба возможно уменьшить либо сделать подсыпку площадки, дабы немного поднять пол погреба. Грунтовая вода не должна доходить до основания погреба на 1 м. Уровень грунтовых вод определяют весной, в то время, когда он самый большой.
В погреб поделён на закрома (загородки). Закрома предусматриваются высотой около 1 м, с решётчатым полом для вентиляции. Расстояние между полками по высоте 500 — 600 мм.
Чтобы не было промерзания погреба зимний период на протяжении сильных морозов перекрытие дополнительно утепляют сухим дубовым страницей, мхом, торфом либо легко соломой.
Около погреба устраивают водоотводящую канаву глубиной 500 — 600 мм, спланированную так, дабы обеспечить стремительный отвод атмосферной воды.
В случае если погреб устроен на косогоре, то поверху, на расстоянии 3 — 5 м выполняют ещё и нагорную водоотводящую (ловчую) канаву глубиной не меньше 700 — 800 мм (рис.9).
Рис. 9. Погреб на косогоре:
1 — водоотводная канава;
2 — нагорная заградительная канава;
3 — вал из вынутой при копке канавы почвы
Канаву лучше устроить не поперёк ската, а под некоторым углом (наискосок), тогда кроме того при весьма сильных ливнях её не прорвёт и не зальёт укрытие.
Необходимая принадлежность любого погреба — вентиляционная труба. Благодаря ей в хранилище обеспечивается температура и необходимая свежесть воздуха — два главных условия качественного хранения овощей и фруктов.
В погребе нужно в обязательном порядке повесить простой термометр, а ещё лучше психрометр, дабы осуществлять контроль не только температуру, но и относительную влажность воздуха.
Летом люк погреба оставляют открытым для проветривания и просушки. Все разборные конструкции выносят наверх, шепетильно моют тёплой водой с содой и прожаривают на солнце.
Пространство под крышей над главным перекрытием погреба именуется погребницей. Не обращая внимания на довольно малый количество, это помещение кроме этого употребляется в хозяйственных целях. Погребницу возможно применять как помещение для краткосрочного хранения овощей до заморозков, и для складирования огородного инструмента.
При необходимости эта часть хранилища может иметь не только крышу, но и личные стенки.
Погребница
Погреб с погребницей популярен во многих районах России. Он складывается из двух частей: нижней — заглублённой в почву приблизительно на 2 м, которая есть фактически погребом, и верхней — так называемой погребницы. В таком погребе в жаркое время не редкость прохладно, а зимний период намного теплее, чем на улице (рис.10, 11).
Рис. 10. Погребница: надстройка над заглублённым (земляным) погребом
Погребница, пребывав на поверхности, предохраняет заглублённый погреб от осадков , охлаждения зимний период либо нагревания в летний период. Она возможно использована как вспомогательное помещение. Стенки погреба строят из долговечных материалов: бетона (толщиной 200 — 300 мм), красного и камня кирпича (толщиной 250 — 380 мм), из горбыля (60 — 80 мм) либо брёвен (диаметром 120 — 180 мм) и надёжно изолируют.
Тип гидроизоляции выбирают в зависимости от конкретных условий места строительства. Стенки погребницы возводят из толстого ошкуренного горбыля либо пластин. Крыша скатная, с широкими свесами, на целой обрешётке, с кровлей из асбестоцементных страниц либо рубероида.
От стенку погребницы устраивают глинощебёночную отмостку шириной не меньше 1 — 1,2 м с уклоном 1:10.
Вход в погребницу оптимальнее делать с северной стороны, а дверь — из толстых (40 — 50 мм) хорошо пригнанных досок. Дверь возможно оформить декоративными скобяными изделиями — петлями, ручками, щеколдами.
При мокрых грунтах в котловане по периметру возможно вырыть маленькие углубления — приямки для сбора воды. Воду из приямков направляться иногда вычерпывать.
Рис. 11. Наземный погреб с погребницей:
1 — перекрытие с утеплителем;
2 — известковая стенки погреба с побелкой;
3 — отмостка;
4 — обмазка горячим битумом (2 мм);
5 — глиняный замок;
6 — бутобетон;
7 — люк;
8 — погребница;
9 — вентиляционная труба;
10 — лестница в погреб
Дно котлована сглаживают, утрамбовывают и засыпают дренирующим материалом — слоем щебня толщиной 80- 100 мм. На щебень укладывают слой мятой глины (20 — 30 мм). Глину лучше забрать жирную, её разравнивают и трамбуют, после этого укладывают цементную подготовку — раствор слоем 100 мм.
По окончании схватывания бетона через 10-15 дней на него укладывают цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм, которую, со своей стороны, шепетильно заглаживают металлической кельмой — железнят.
Пространства между грунтом и стопами погреба, так именуемые пазухи, забивают глиной, укладывая и уплотняя её слоем 200 — 300 мм, другими словами устраивая боковой глиняный замок.
Перекрытие погреба утеплённое. В качестве утеплителя советуют керамзит, просеянный кирпичный щебень, мох, каковые укладывают на глиняной смазке (30 мм). Перекрытие возможно арочным, в зависимости от конструкции погреба.
В настиле перекрытия погреба предусматривают люк размером 70×70 см, под которым устанавливают наклонную лестницу.
Для поддержания температурно-влажностного режима погреб оборудуют вентиляционной трубой (см. рис.11, 12). Чтобы повысить эффективность воздухообмена вентиляционную трубу возможно поделить на два канала: выходной и приточный. По первому будет удаляться воздушное пространство из погреба, а по второму — поступать свежий воздушное пространство снаружи.
Примечательно, что два отделения вероятны не только у вентиляционной трубы, но и… у самого хранилища.
Дубль-погреб
Потребность в хранилище, воображающем собой сдвоенный погреб с отдельными входами в независимые блоки, возможно продиктована различными обстоятельствами. К примеру, подобный блокированный погреб смогут совместно сделать соседи на пограничной линии собственных участков (рис.12, 13).
Рис. 12. Блок-погреб:
1 — два независимых погреба;
2 — кирпичные стенки погреба;
3 — неспециализированный козырёк блока;
4 — земляная обваловка;
5 — вентиляционные трубы каждого из погребов блока
Преимущества для того чтобы погреба очевидны: во-первых, в среднем на 20 — 25% понижаются неспециализированные строительные затраты и экономятся материалы за счёт наличия неспециализированных участков конструкций (внутренняя стенки, кровля и др.), во-вторых, погреб, расположенный на границе двух смежных участков, разрешает более рационально применять почву. Почва, кстати, употребляется и конкретно для самого сооружения: грунт, вынутый при маленьком заглублении основания хранилища, идёт после этого для обваловки стен погреба.
Блокированный погреб эргономичен и для одной семьи: в обособленных ячейках возможно закладывать продукты на различное время хранения, либо содержать раздельно овощи и картофель, каковые при совместном хранении смогут покупать несвойственный им неприятный запах.
По окончании того, как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное место насыпают слой щебня либо кирпичного боя толщиной 80 — 100 мм (0,1 м3 на 1 м2 основания), что трамбуют и проливают горячим битумом.
Потом укладывают монолитное основание из плотного бетона, складывающегося из 1 части цемента, 2 частей щебня и 4 частей песка либо гравия.
Рис. 13. Устройство блокированного погреба (а — разрез, 5 — варианты планировки: с противоположными входами и совместными):
1 — кирпичные стенки;
2 — рубероид на перекрытии блоков;
3 — вентиляционные трубы;
4 — земляная обваловка;
5 — дерновое усиление обваловки;
6 — гидроизоляция стен (битум);
7 — водоотводная канава
Спустя семь дней (по окончании просушки) начинают возводить кирпичные стенки, после этого их покрывают с обеих сторон слоем цементнопесчаной штукатурки толщиной 20 мм. В один момент из цементно-песчаного раствора делают пол толщиной 40 — 50 мм и заглаживают его металлической кельмой.
Перекрытия делают из толстого притёсанного горбыля либо досок толщиной 50 мм. Финиши досок в местах опирания на кирпичную кладку предварительно промазывают горячим битумом, что придаёт им долговечность. Перекрытия утепляют слоем глиносоломы толщиной 200 мм, а после этого почвы толщиной не меньше 500 мм, на которую высевают траву.
Откосы стен усиливают дёрном.
Снаружи стенки погреба гидроизолируют тёплой битумной мастикой (битумом с наполнителем) либо по предварительно нанесённой битумной грунтовке толщиной 0,1 мм расплавом тёплого битума в 2 слоя толщиной 2 мм (расход битума 2 кг/м2). При необходимости предусматривают глиняный замок.
Ю. ПРОСКУРИН, Л. КОРОТКЕВИЧ
(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Direct.insertInto(144860, "yandex_ad", { ad_format: "direct", type: "adaptive", border_type: "block", limit: 2, border_radius: true, links_underline: true, site_bg_color: "FFFFFF", border_color: "FFFFFF", title_color: "FF0000", url_color: "000000", text_color: "000000", hover_color: "CC0000", sitelinks_color: "000000", favicon: true, no_sitelinks: false, height: 100, width: 727 }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.type = "text/javascript"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(window, document, "yandex_context_callbacks");
TreeLands Beta — Roblox Собираем урожай и делаем квесты
