Пригласите к себе родник

Предупреждаем сходу: при всей внешней простоте устройство хорошего rолодца — занятие не из легких. И не смотря на то, что в принципе оно по силам каждому, кто может трудиться пилой и лопатой, сооружение для того чтобы водоема потребует от вас и времени и сноровки. Но… строили же спокон веку колодцы предки, не испугаемся данной работы и мы.

Конструктивно различают копаные, либо шахтные, колодцы и трубчатые, приобретаемые бурением скважин. И те и другие при верном устройстве помогают долгое время. А вот каким дать предпочтение?

Это зависит от глубины залегания подпочвенных вод: верховодка — до четырех метров; почвенная — до десяти метров; грунтовая — до сорока метров и артезианская — более сорока метров.

Рис.

1. Угловые соединения бревен сруба:
а — «в угол», б — «в лапу», в — неспециализированный вид лапы, г — порядок разметки лапы, д — шаблон для разметки лапы.

самые пригодные для отечественных целей водоносные слои находятся на глубине 10—20 м и проходят значительно чаще в толще гравийно-песчаных пород, имеют температуру от ,+7° до +12° и время от времени кроме того маленький напор.

БЕЗ ЛОЗОХОДЦЕВ

В ветхие времена использовался таковой необыкновенный метод отыскания воды под почвой — посредством ветки лозы; умельцы пользуются им и по сей день. Но имеется многие приметы, разрешающие обойтись и без лозоходцев.

В случае если в самое сухое летнее время среди пожухлой растительности вы заметите зеленую полянку — точно где-то под ней вода. О том же «сигнализируют» камыш, осока и другие влаголюбивые растения.

Над водоносными местами толкутся по окончании захода солнца комары и мошки. И в местностях, где нет рек, озер, прудов, болот, самый густой туман появляется к вечеру в том месте, где скрывается вода. Поиском ее возможно заняться кроме того зимний период: проталины либо наледи на снежном покрове выдают скрытый под почвой источник.

Рис. 2. Режущие ножи на нижнем венце сруба

ШАХТНЫЕ КОЛОДЦЫ

самый несложны, и исходя из этого их в стране много тысяч. Они бывают двух видов: главные и сборные. У первых стены сруба делают влагонепроницаемыми, и грунтовая вода, поступающая в том направлении через дно-родник, сохраняется в первозданной чистоте. У вторых, напротив, она просачивается через вертикально и горизонтально расположенные отверстия в стенках.

Глубина шахтных колодцев в большинстве случаев не превышает 10—30 м, реже приходится копать их на 40-—50 м. В любых ситуациях 10 м — минимальная глубина, лишь в этом случае они смогут снабжать пресной водой.

В большинстве случаев сруб заглубляют в водоносные породы на 1—2 м, но, в случае если интенсивно расходовать влагу, а водоносный слой беден, сруб лучше не углублять, а увеличить внизу — это увеличит дебит источника

Рис. 3. Колокол либо шатер в нижней части сруба

Дабы водоем постоянно оставался чистым, на дно насыпают слой гравия либо щебенки толщиной 20—30 см.

Стройматериал для колодцев — дерево, камень, бетон, кирпич (отборный), керамические сегменты; их форма возможно квадратной, шестигранной, круглой Размеры шахты зависят от ее глубины и смогут быть в пределах от 0,8X0,8 до 1,5X1,5 м, круглые — того же диаметра. В случае если грунт не сыпучий, шахту роют на 20— 30 см больше внешних размеров сруба, дабы выступы на стенах не мешали его осадке.

КОЛОДЕЗНЫЙ СРУБ

Выбор древесины — начальная и важная часть подготовительной работы. Дубовые плахи прекрасно сохраняются в воде, но портят вкус воды дубильными веществами, в особенности сначала.

Исходя из этого перед укладкой нижней части сруба заготовленные венцы притапливают в проточной воде месяца на два-три.

Рис. 4. Установив снрепляющих досок (А) с внутренней стороны сруба

Мастера-колодезники вычисляют, но, что на нижние венцы лучше применять сухую выдержанную древесину ольхи, ивы, березы, не смотря на то, что они и менее стойки, а дубовые плахи кладут на один-два венца выше уровня воды. В ходу и сосна, пихта же и осина непригодны — они придают воде неприятный привкус.

Бревна должны быть сухими, без гнили, грибка, жуков-древогочцев. При соблюдении этих условий дубовый сруб помогает 20—25 лет, сосновый — 20, ивовый — 5—8 лет.

Использовать ель не рекомендуется.

Сруб заготавливают из бревен толщиной 18—22 см; более толстые распиливают на протяжении. Сборка его из пластин кроме того предпочтительнее: за ровными

Р и с. 5. Направляющие сруба:
1 — угловые направляющие, 2 — средняя направляющая.

3 — направляющая рама, 4 — кол. 5 — скобы.

внутренними стенками легче заботиться. Заготовки венцов из бревен нужно отесать, с будущей внутренней стороны прострогать рубанком, а с внешней очистить от коры и убрать неровности — это облегчит спуск клети в шахту.

Венцы должны хорошо примыкать друг к другу, исходя из этого древесину используют сухую: увлажняясь, она набухает и уплотняется. Между собой венцы соединяются прямоугольными либо круглыми шипами — по два сверху и внизу. Метод соединения — «в угол», а чаще — «в лапу». Бревна либо пластины при таковой связке должны быть однообразного диаметоа либо ширины, для этого их сглаживают.

Финиши бревен отесывают на длину одного-полутора диаметров на четыре канта, придавая торцам форму квадрата, однообразного для всех заготовок Это облегчит предстоящие расчеты

Из рисунка видно, что с торца лапа имеет в одну сторону шесть единиц, в другую — четыре. С внутренней сто-
роны ее размеры уменьшены и равны четырем и двум единицам. Такая форма снабжает прочное угловое соединение

Рис. 6. Подпирание сруба подкладками (бревнами):

1 — камень. 2 — клин, 3 — бревно-подкладка.

Квадратный торец с вертикальной стороны отесанных финишей дробят на восемь равных частей. Через точки деления выполняют линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Сверху и внизу на ребре АБ откладывают по 2/8 части (по два деления), на ребре ВГ — по 1\8 части (по одному делению), на ребре ДЕ — по 3/8 (по три деления) и на ребре ЖЗ — по 2/8 (по два деления).

После этого соединяют намеченные точки прямыми линиями и приобретают ребра лапы, равные по АБ — 4/8 части (четыре деления), по ВГ — 6/8 части (шесть делений), по ДЕ — 2/8 части (два деления) и по ЖЗ — 4/8 части (четыре деления). В случае если бережно срезать лишнюю древесину, возьмём лапу нужной формы.

Для разметки оптимальнее сделать шаблон.

Пазы размечают и выбирают как в большинстве случаев.

На протяжении прикидочной сборки венцы в обязательном порядке метят. Опустить сруб будет легче, в случае если один либо два нижних венца сделать мало шире принятых габаритов (применяв более толстые бревна либо пластины) и усилить их режущими ножами из толстой листовой, полосовой либо угловой стали. Это обеспечит срезание неровностей грунта на стенках шахты.

Сруб обязан опускаться строго вертикально.

Для грунтов-плывунов сруб строят расширенным снизу — наподобие колокола либо шатра Он легче входит в грунт, поскольку ссыпающаяся со стенок рыхлая порода не засорит шахту.

Время от времени перед посадкой сруба устраивают направляющие, дабы при опускании он не перекосился.

Для этого к стенкам шахты крепят посредством долгих гвоздей толстые доски либо стесанные жерди (так именуемые салазки), а на землю укладывают раму из бревен, прижимают их к направляющим сруба и закрепляют кольями по углам.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ КОЛОДЦЫ

При залегании водоносного пласта на глубине не более шести метров и при не весьма интенсивном притоке воды возможно вырыть шахту сходу на всю глубину и, в случае если требуется, временно укрепить ее стены, дабы грунт не обвалился.

Дно шахты сглаживают, укладывают на него лежни (два бревна либо бруска), а на них настилают пол из досок с зазорами для прохода воды. После этого, начиная с пола, укладывают венцы сруба. В этом случае возможно применять дуб.

Рис. 7. Предохранение сруба от неожиданного опускания:
1 — подкладки, 2 — клин.

3 — бревно.

Дно колодца возможно кроме этого образовать слоем гравия либо щебня.

НАРАЩИВАНИЕ СРУБА СВЕРХУ

Кроме того для глубоких колодцев вырыть шахту всецело либо хотя бы довести ее до глубины 7—8 м не просто. Операцию приходится разбивать на пара этапов.

В случае если грунт осыпается, стены временно усиливают досками, дно шепетильно сглаживают.

В шахту опускают первый венец, на него кладут второй, после этого третий и без того потом в соответствии с меткам, пока сруб не поднимется на три-пять венцов над уровнем почвы.

При укладке венцов их припасовывают, ударяя по древесной подкладке древесным молотком-барсиком массой не менее пяти килограмм. Дабы конструкция не расшаталась при перемещении, с внутренней стороны сруба по центру каждой из сторон прибивают толстые доски (с шагом в три венца).

Подпирая поочередно одним либо двумя чурбачками нижние венцы и подбивая клинья, под серединой каждой стены выбирают грунт на глубину 20— 30 см. После этого подрывают грунт в углах. Углубление нужно делать так, дабы в центре появилась ямка — ко мне будет сползать выдавливаемый стенками грунт, потечет вода. Сейчас поочередно вынимают подкладки и клинья — сруб медлено и равномерно опустится.

Так ставят венцы на всю глубину колодца.

По мере опускания сруба грунт поднимают со дна в ведре либо бадьей. Для облегчения работы над шахтой помещают прочные стойки с перекладиной, на ней подвешивают блок, устраивают ворот либо журавль; пользуясь ими, ассистент поднимает почву. Трудящийся внизу наряду с этим обязан Для безопасности стать в один из углов с противоположной от груза стороны.

Рис. 8. Забивание шпунтованных досок бабой:
А — баба, Б — шпунтованная доска.

В случае если сруб заклинило, осадите его барсиком — пара раз очень сильно ударьте по подкладке из толстой доски. Не редкость, но, что это не оказывает помощь. При таких условиях берут четыре бревна, по три-четыре метра каждое.

Кладут их на сруб крест-накрест и прочно закрепляют скобами. На бревна настилают толстые доски, прибивают их гвоздями, а сверху наваливают грунт, камни, кирпич, доводя массу до нескольких тысячь киллограм. По окончании осадки груз снимают и продолжают работу.

ВЕНЕЦ ПОД ВЕНЕЦ

Не довольно часто, но случается, что наращивать сруб приходится снизу.

Данный метод менее эргономичен, малопроизводителен и более трудоемок. И однако им подчас приходится пользоваться.

Дабы подвести венцы снизу, подрывают грунт с одной стороны и в появившееся пространство вставляют приготовленное бревно. Его как возможно плотнее прижимают к ранее установленному нижнему венцу посредством клиньев и подкладки. С противоположной стороны совершенно верно так же укладывают второе, а после этого два остальных.

В той же последовательности, используя подкладки и клинья, устанавливается целый сруб.

Прочно засевшая в шахте конструкция может неожиданно опуститься, исходя из этого пара венцов делают из бревен дольше номинальных на 60—70 см. Их устанавливают так. С противоположных сторон каждого бревна роют в грунте шахты продолговатые ямы — «заклады», либо «печуры».

Протяженность их должна быть не меньше 40 см. В эти ниши вставляют выступающие финиши, а под них подкладывают большие камни либо древесные чурки с одной стесанной стороной. Между концом и уплотнителем вбивают клинья, пригоняя бревно к нижнему венцу. Укладку ведут поочередно с противоположных сторон. Выступающие финиши — их именуют пальцами — сыграют роль тормоза.

В плотных грунтах «заклады» ставят через 2—3 м, а в не сильный — через 3— б венцов.

Нужно напомнить и о том, что в плотном грунте сруб опускается ровно и достаточно скоро.

КОЛОДЦЫ В ПЛЫВУНАХ

Плывун — это весьма небольшой песок, насыщенный водой. Рыть в нем колодцы без отлива (откачивания) воды фактически нереально. Приходится устраивать временные ограждающие стены. Для этого берут толстые сосновые доски, в обязательном порядке шпунтованные; их финиши с одной стороны заостряют. В грунт они забиваются с козелков древесной колотушкой — бабой, трудятся вдвоем-втроем.

Между стенками сруба и шахты должно оставаться пространство в 25— 30 см. Пройдя грунт на дешёвую глубину, устанавливают вертикально одну доску так, дабы она имела возможность скользить между крепежными стойками. Вторую доску приставляют к забитом, привязывают, дабы не отходила, и также забивают. В таковой последовательности образуют все стены.

После этого опять вынимают грунт, не забывая через каждые 1,5— 2 м ставить распорки между стенками. Углубляются до водоносного слоя и лишь затем начинают сборку сруба. Венцы направляться систематически осаживать бар-сиком и с внутренней стороны скреплять досками на гвоздях.

Так же устраивают колодцы в рыхлых грунтах.

Шпунтованные доски извлекают посредством домкратов либо рычагов.

ОФОРМЛЕНИЕ КОЛОДЦА

Независимо от того, какой грунт выбирают из шахты, пространство между нею и стенками сруба нужно заполнить сухой глиной, в особенности последние 1,5 м до отметки почвы. Глина укладывается и около колодца в радиусе 1,5—2 м. Это гидрозамок: он нужен, дабы обезопасисть водоем от попадания надпочвенных вод. На шепетильно утрамбованную глину возможно уложить камень-плитняк, кирпич либо залить поверхность бетоном или асфальтом.

Головка сруба обязана подниматься над уровнем почвы на 0,9—1 м. Ее хорошо обивают с наружной стороны досками, дабы через щели не проникала пыль.

В районах с весьма морозными зимами обшивку головки делают двойной, с отступом от сруба на 10—20 см. В появившуюся «завалинку» засыпают опилки, стружку либо их смесь; возможно использовать шлак, мох и другие теплоизоляционные материалы. Это предохранит воду от замерзания.

Головку сруба закрывают крышкой на петлях либо задвижкой, перемещающейся в пазах брусков-направляющих.

Рис. 9. Верхнее оформление колодцев:
А, Б — с воротом, В — с блоком. Г — с журавлем.

Над колодцем устраивают навес (зонт). Оформление его, размеры, форма диктуются вашими возможностями.

Воду поднимают насосами, воротами, журавлями, в противном случае и вручную, опуская и поднимая ведро по блоку на прочной веревке либо цепи.

ГИГИЕНА КОЛОДЦА

Шахтные колодцы рекомендуется чистить не реже одного раза в год: снимать со стенок слизь, тину. Иногда помните вычерпывать ил либо песок, но наряду с этим дно углублять не нужно.

Перед тем как спускаться в колодец, нужно проверить его на загазованность, опустив в шахту до самого дна зажженную бумагу либо свечку. Если они погаснут, значит, в том месте скопился углекислый газ. Его удаляют, многократно опуская и вынимая безлюдное ведро, — тем самым газ «вычерпывается» за счет необычной вентиляции.

Возможно привязать к веревке пук соломы, поджечь его и опустить до самой воды. Лишь по окончании повторной проверки на загазованность возможно спускаться вниз.

Трудиться лучше вдвоем либо кроме того втроем.

Одного обвязывают прочной веревкой на поясе, а другие страхуют.
Питьевая колодезная вода должна быть чистой и прозрачной. Не иметь запаха и какого-либо привкуса.

Исходя из этого их направляться устраивать на самоё высоком месте усадьбы, подальше от хозблока. Эти санитарные требования являются строго необходимыми.

Перед тем как заняться устройством колодца, нужно выяснить, имеется ли вода под почвой.

Затем приготовить все инструменты и материалы и лишь после этого приступить к работе.

направляться предотвратить, что воду из любого вноаь выстроенного колодца нужно а необходимом порядке проверить на санитарно-эпидемиологической станции. До контроля сырую воду использовать запрещено: в крайнем случае она должна быть прекрасно прокипячена.
Если вы используете лестницу, то ее нужно очистить и промыть, а уходящие в воду финиши нарастить свежевыструганными брусками.

Тот, кто будет заниматься очисткой, обязан надеть резиновые сапоги, прекрасно вымытые и ошпаренные кипятком. Надевать их направляться у самого колодца, становясь на чистую подстилку из соломы либо свеже-выструганной доски.

Сверху вниз вначале приводят в порядок стены шахты, а после этого придонную часть, заменяя гравий либо щебенку на новые, предварительно очищенные и промытые.

Отремонтированный, очищенный либо новый колодец дезинфицируют хлорированной водой, другими словами 3-процентным хлорированным составом. Его приготовляют так: 300 г хлорной извести заливают маленьким числом воды и растирают скалкой. Оказавшуюся жидкую кашицу вливают в емкость с водой количеством 10 л, шепетильно перемешивают и пара часов отстаивают.

Верхнюю, прозрачную часть оказавшегося концентрированного раствора сливают в стеклянную, хорошо закрывающуюся посуду и хранят в темноте. На 1 м3 воды в колодце требуется одно ведро 3-процентного состава.

Стены колодца обметают и протирают чистой ветошью (тряпкой) либо кистью.

После этого выбирают упавший мусор, всю накопившуюся воду и осевший ил, по окончании чего краскопультом, опрыскивателем либо кистью обильно покрывают стены дезинфицирующим составом. В зависимости от количества свежей поступающей воды в колодец в нее додают состав из расчета 10 л на 1 м3 воды. Все перемешивают чистым шестом, закрывают сруб сверху древесной крышкой либо накрывают плотной тканью и оставляют на 10—12 часов, а лучше на дни.

После этого поступающую в колодец воду откачивают до тех пор, пока не провалится сквозь землю его привкус и запах хлора. Операцию полезно повторить через дни по окончании первой обработки. Это снабжает более надежную дезинфекцию.

А.

ШЕПЕЛЕВ, инженер-строитепь
(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Direct.insertInto(144860, "yandex_ad", { ad_format: "direct", type: "adaptive", border_type: "block", limit: 2, border_radius: true, links_underline: true, site_bg_color: "FFFFFF", border_color: "FFFFFF", title_color: "FF0000", url_color: "000000", text_color: "000000", hover_color: "CC0000", sitelinks_color: "000000", favicon: true, no_sitelinks: false, height: 100, width: 727 }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.type = "text/javascript"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(window, document, "yandex_context_callbacks");

HammAli & Navai — Разрешите войти меня на танцпол (2018 JANAVI)