Дом из блоков газосиликата
Сейчас застройщики всё чаще прибегают к тому, что начинают стройку помещения из газосиликатных блоков. Делается это не просто так, данный материал целиком и полностью владеет целым комплектом преимуществ. Материал прекрасно подходит строителям, делающим работу собственными руками, каковые со своей стороны не являются каменщиками.
Строительство помещения для жилья из блоков газосиликата это довольно-таки несложная работа и при наличии собственного жажды под силу многим.
Большая часть людей уверены в том, что из-за мелкого веса газобетона, фундамент легко возможно поменять и сделать его более лёгким, и не глубоким и соответственно сэкономить. Как ни необычно, но в действительности это не есть таковым. Главным недочётом блоков из газосиликата есть — совсем низкий предел собственной прочности на изгибы, другими словами кроме того при весьма мелких и не равномерных перемещениях фундамента, на его стенках нормально смогут появиться трещины.
Так, фундамент в обязательном порядке должен быть основательным и что самое ответственное — поддерживать постоянную форму Вашего дома. Самым лучшим материалом может служить монолитная бетонная плита, она подходит практически ко всем видам грунтов. А более недорогим вариантом есть — монолитный ленточный фундамент расположенный на песчаной подушке.
И может подойти и столбчатый фундамент, что обвязан монолитным поясом из железобетона.
Итак, приступим с Вами к постройке. Блоки из газосиликата являются гигроскопичный материал, так мой совет — 1-ый последовательность блоков ставить так, дабы оставалось мелкое расстояние от почвы. Наряду с этим имеется два варианта:
В то время, когда строится фундамент, строится опалубка и он наряду с этим заливается мало выше уровня почвы. А вдруг Ваш фундамент залит по уровню грунта, нужно выложить сходу пара последовательностей (это и имеется цоколь) из обычного (лучше само собой разумеется керамического) кирпича. На практике мы покладём 1-ый последовательность блоков на высоте около 0,5 метров от уровня почвы. Сперва создаём гидроизоляцию.
Фактически на фундамент либо на Ваш кирпичный цоколь (кое-какие люди его смогут именовать «ноль») раскатываем 2 либо 3 слоя рубероида. Наряду с этим первый ряд блоков выкладываем на обычный цементно-песчаный раствор. Кроме этого тут можно подчернуть, что первый ряд в обязательном порядке есть самым главным и торопиться наряду с этим не следует.
Его нужно ложить весьма ровно, от этого зависит какой ровной окажется на деле вся стенки и как легко будет делаться последующая кладка.
И без того, первостепенным делом, посредством уровня кладём отечественные угловые блоки. Лишь по окончании того, как блоки чуть-чуть поднимутся, сходу натягиваем шнурку (сами гвозди, каковые помогают для натяжения шнурки легко возможно забивать напрямую в блоки) а после этого выкладываем целый собственный последовательность до конца. Наряду с этим вертикальные швы в 1-ом последовательности заполняются универсальным клеем для газобетона.
А блоки, при осуществлении кладки, подстукиваем огромным резиновым молотком. Ну а вдруг по верхней плоскости отечественных выложенных блоков появились перепады, мы их сглаживаем универсальным рубанком для газобетона. Делать это нужно в обязательном порядке, в противном случае другие блоки смогут потрескаться в местах перепадов.
В то время, когда заканчиваем выкладывать собственный последовательность, фактически неизменно необходимо сделать доборный блок. Кстати, именно для этого и созданы специальные пилы по газобетону. Практически в любое время мы используем ножовку с огромными зубьями, на финишах зубьев которых нанесены твердосплавные пластинки. Кроме этого имеется и электро пилы, но они со своей стороны необходимы лишь людям, каковые получают деньги возведением газобетонных домов.
Не требуется пользоваться обычными ножовками по дереву, поскольку их зубья весьма не так долго осталось ждать снашиваются.
Все следующие последовательности отечественных блоков выкладываем на специальный клей, к этому толщина швов должна быть два-три миллиметра. Клей смешивается в вёдрах, посредством строительной дрели либо перфоратора с одетой насадкой-миксером. Клей наносим на блоки любым мастерком, шпателем с зубцами (однообразным, как и при облицовке плиткой).
Дабы нанести клей, нужно до этого удалить смёткой пыль с блоков, ну а мочить сами блоки наряду с этим водой не требуется. При укладке доборного блока, клей наносится не только на те блоки что уже лежат, но и на доборный блок также. Многие пользуются при кладке цементнo-песчаным раствором, считая наряду с этим, что выйдет дешевле. Но на деле это не верно и делать этого не следует.
Во-первых, пользуясь раствором приходится создавать швы в толщину приблизительно 10 мм. Так теряется главное преимущество данных стен — это совсем низкая теплопроводность, те самые швы являются мостиками холода, наряду с этим чем они уже, тем в разы будет теплее в доме. Ну а во-вторых, клей и дороже около двух раз, но расход его в пять-шесть раз будет меньше, другими словами реально на растворе Вы израсходуете намного больше.
Ну и само собой разумеется в-третьих, на этот клей ложить легко, скоро, и стенки окажутся более ровными. Мешка одного клея (около 25 кг) хватает на 20 блоков приблизительно, размер 600 х 200 х 300 мм (это на 0,7-0,8 м? кладки). При кладке новых последовательностей блоков перевязка швов по вертикали должна быть около 10 см. Перейдём к армированию стен.
На деле, армирование стен не оказывает особенного влияния на некую несущую свойство кладки. Это Ваши стенки от проявления волосяных трещин, выдерживая изгибающие нагрузки, при неровных перемещениях фундамента. Так, армирование целиком и полностью возможно делать лишь в том случае, если Ваши стенки после этого будут отштукатуриваться хоть с одной стороны.
Более углубленно о внутренней и наружной доработки данных блоков возможно прочесть в статье «Штукатурка стен помещения из газобетона».
К примеру, Вы собираются обшить целый дом снаружи сайдингом, наряду с этим изнутри — гипсокартоном, то тут армирование отпадает само собой, поскольку достаточно всего лишь соорудить монолитные армопояса в нужных уровнях перекрытий, и под стропильной фермой Вашей крыши. Делая армирование в верхней грани последовательности блоков необходимо нарезать штробы, при помощи ручного (электрического) штробореза.
Возможно закладывать 2 прутика арматуры диаметром — 8 мм, наряду с этим в обязательном порядке конкретно перед закладыванием арматуры, дабы штробы были заполнены клеем. Это обеспечит одновременную работу арматуры с данной кладкой, и защитит арматуру от коррозии металла. Практически в любое время арматура закладывается на самый первый ряд блоков, а позже через каждые 4 последовательности.
Наряду с этим арматура кладётся на один последовательность, чуть ниже проёмов окна и на последовательность, что и опираются все перемычки. Армирование нужно распространять на 0,9-1 метра в каждую из сторон от края проёма. Кстати, вместо арматуры легко возможно пользоваться специальными арматурными каркасами для узких швов.
Выглядят они парными полосами оцинкованной стали с сечением 8 х 1,5мм сцепленных проволокой «змейкой» с диаметром 1,5 мм.
Перекрытие оконных, и дверных проёмов возможно организовать несколькими методами:
1. Проёмы с шириной до 1,5 метра легче всего перекрывать 2-мя железными уголками (к примеру, 90х90 мм) и класть Ваши блоки именно на них. Опирание углов на стены минимум 25см. Под эти уголки направляться создать в блоках пропилы (легко болгаркой с алмазным диском), чтобы не было перепадов в высоте.
А сами углы перед закладкой необходимо покрасить. Кроме этого в проёмы нужно на время засунуть распорки (к примеру, из бруса 50х100).
2. С проёмами больше 1,5 метров либо ещё менее того (к примеру, в случае если мы желаем сделать перекрытия из плит, и у нас так получается, что нужная плита кладётся именно над проёмом и её ширина полностью меньше ширины проёма) необходимо заливать монолитную перемычку из железобетона высотой около 200 мм. Для неё делается опалубка из обрезных досок, фанеры, кроме этого употребляются специальные блоки в виде буквы U, имеющиеся в продаже.
Перемычки опираются на простенки около 25 см. Каркас из арматуры для перемычек возможно связать из четырёх-шести прутков диаметром равным 12 — 14 мм. По окончании возведения всех стен нужно убрать подпорки и опалубку, но сделать это нужно не ранее 20-ти дней по окончании заливки бетона. В то время, когда начнёте делать монтаж перекрытий и стрoпильной фермы крыши, нужно создать равномерную нагрузку из монолитного армированного пояса, и толщина которого должна быть не меньше 10-ти см.
Опалубка делается из обрезных досок, либо несложной фанеры, верхняя кромка должна быть горизонтальной. Два прута арматуры закладываем для армирования, с диаметром 12 мм. Нужно смотреть за тем, дабы арматура была строго в толще бетона, и не как не на блоках.
Отмечаем наиболее значимый момент. Если Вы не желаете утеплять стенки по окончании строительства и зальёте пояс бетона во всю толщину стенки (к примеру, 375 мм), этот участок в будущем может промерзать, это со своей стороны приведёт к происхождению сырости в области перекрытий и к иным проблемам, в связи с тем, что у бетона наивысшая теплопроводность. Чтобы избежать этого, к наружной стенке опалубки до заливки бетона нужно положить пенопласт с толщиной около 10 см.
А при последующей отделке фасада пенопласт заштукатурится. До возведения стенок из газосиликатных блоков необходимо шепетильно всё продумать, помощью каких материалов Вы станете пользоваться и на какую цена материалов Вы рассчитываете.
Выкладка стен из газосиликатных блоков Дом собственными руками
