Печь на… рессорах

Печь на... рессорах

В Российской Федерации баня — это не только место помывки, «лечебница», место отдыха, но и часть культуры. Ну а про гараж и сказать не следует — это отдельный мужской мир! А одна из основных вещей в таких сооружениях — печь! И крайне важно, дабы ею было комфортно пользоваться и дабы она давала побольше тепла.

Я видел большое количество разных типов печей и котлов для бань и гаражей.

Но мне ни разу не попадалась подобная той (несложной и действенной), которую я сделал лет десять назад. Исходя из этого желаю предложить её читателям «М-К», причём в нескольких вариантах выполнения.

А история изготовления печи такова. В сравнительно не так давно выстроенном гараже с наступлением холодной погоды потребовалось отопление.

В наличии имелись: маленькой бак из листовой стали толщиной 4 мм, отрезки разного железного уголка и много страниц от «уазовских» и «москвичовских» рессор, оставшихся по окончании замены и переборки на машинах. «Уазовские» рессоры чуть шире — их поперечное сечение 50×5 мм, а у «москвичовских» — 40×5 мм.

Так как бак был неширокий, а печь планировалась с большим количеством топки для сжигания разных обрезков пиломатериала, веток и т.п., было нужно его разрезать на протяжении пополам.

К тому же бак был изготовлен из довольно узкой листовой стали — нужно было как-то его обезопасисть от стремительного прогорания, к примеру, улучшением теплоотдачи — сталь разогревается «до красна» уже с 550 °С, металл начинает размягчаться и усиленно окисляться и, в итоге, скоро прогорает.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь целью — расширить и ускорить теплоотдачу, решил сделать, действенную обогревающую печь.

Гаражная печь с базой из металлического бака с 4-мм стенками, разрезанного на протяжении пополам. Проёмы в задней стенке и крыше заделаны сплочёнными отрезками уголка № 5, уложенными «на полку». Остальные стены «оребрены» рессорами от автомобиля УАЗ

Таже самая печь для гаража в «полуготовом» виде (для наглядности)

Само собой разумеется, применяя промежуточный теплоноситель, возможно равномернее обогреть помещение, как по площади, так и по количеству, но тут появляется пара неприятностей. Во-первых, это достаточно дорого и продолжительно тащить трубы для теплоносителя по периметру помещения. Во-вторых, сам по себе теплоноситель имеет ограниченную теплоёмкость, что увеличивает время нагрева помещения.

И, в-третьих, необходимо применять незамерзающий теплоноситель, а в громадных количествах это достаточно дорого. Мой знакомый, к примеру, имеющий в гараже водяное отопление, в итоге, от него отказался.

Исходя из этого было решено — применять в качестве теплоносителя воздушное пространство в помещении — он достаточно прекрасно распределяет тепловую энергию при помощи конвекции.

Но направляться учесть кое-какие особенности, а конкретно: забор холодного воздуха лучше осуществлять от самого пола, другими словами нагревающая поверхность обязана пребывать как возможно ниже. Так в бане-сауне потом, я переустанавливал печь так, что добрая половина поддувала была ниже уровня пола, для более равномерного прогрева. Ещё печь нужно экранировать от огнеопасных древесных стен.

Из теории: передача тепла зависит от отличия температур двух сред (нагретый окружающий воздух и металл) и площади соприкасаемых поверхностей. А так как температуру железного страницы печи, излучающего тепловую энергию, мы можем поднимать лишь где-то до 500 °С, тогда у нас остается одна возможность — расширить площадь излучения тепловой энергии.

Первый метод — сделать громадную печь. Но это нерационально.

Второй -увеличить площадь теплопередающей поверхности печи. И вот тут понадобились автомобильные рессоры, лишь в совсем неожиданном варианте применения. Они были приварены постоянным швом к боковым стенкам печи (для лучшей передачи тепла). Страницы рессоры устанавливались на такое расстояние друг от друга, дабы электрод при сварке возможно было держать под углом в 45 градусов — для образования «верного» сварного шва.

В случае если с одной, свободной, стороны приваривать рессору ничего не мешает, то иначе находится вторая, уже приваренная- высотой 50 мм (либо 40 мм — «москвичовская»). Исходя из этого минимально «вероятное» расстояние между рессорами в этом случае также около 50 мм а также чуть больше.

Печь для бани в сборе (без дверок)

Рамка для упрочнения проёма в стенке между парной и предбанником

Бак для нагрева воды; устанавливается на печь. Труба в баке «оребряется» для ускорения и увеличения теплоотдачи

Банная печь с «оребрением» из отрезков уголка № 4, приваренными ребром к поверхности стены (полки наклонены под углом 45° к поверхности листовой базы)

Боковая стена печи имеет размеры 600×500 мм, значит её площадь равна 0,3 м2. Площадь девяти рёбер (без учёта торцов) «уазовских рессор»: (0,05 + 0,05)х0,465х9 (шт.) = 0,42 (м2). В следствии возьмём неспециализированную площадь, равную 0,72 м2.

И ещё — приваренная рессора является ребром жёсткости и при сильного нагрева железной стены не разрешает ей коробиться.

По окончании того как я разрезал бак и засунул чугунные рамки дверок в переднюю часть, в верхней и задней частях «бака» появился проём, его нужно было чем-то закрывать.

Тогда пришла вторая похожая мысль: составить стенку из сплочённых и сваренных отрезков уголка размерами 40x40x5 мм (площади поверхности передачи тепла были однообразными — как и при «оребрении» рессорами).

В следствии оказалось, что при однообразном количестве тепловой энергии от сгораемого горючего в таковой печи возможно расширить передачу тепла (количество тепловой энергии в единицу времени) — и тогда скорость прогрева помещения также увеличится.

На заставке к статье — самый первый вариант печи в гараже. Печь установлена на громадный кирпичный зольник, дабы из него как возможно реже и эргономичнее было выгребать золу. Поддувало расположено выше, над зольником, не смотря на то, что это и нарушает неспециализированную концепцию — воздушное пространство нужно «поднимать» с пола. Для этого время от времени открываю створку зольника, а поддувальную — закрываю.

Пока же необходимости переделки печи не появилось. Но и в таком, не совсем «верном» виде она владеет достаточно приличными отопительными чертями: и по окончании продолжительного перерыва гараж площадью около 80 м2 возможно натопить часа за 2 — 3 до комнатной температуры кроме того в сорокоградусные морозы.

В будущем, по окончании постройки бани, появилась необходимость изготовить и для неё печь, лишь с баком, для нагрева воды.

Эксплуатация печи в гараже продемонстрировала правильность заложенной идеи, а потому решил применять её и тут. Нужно было только «подкорректировать» главные размеры. Так разные виды горючего в печи находятся очень неравномерно. К примеру: дрова смогут быть длиной от 40 см до 60 см, уголь же также засыпается по-различному (но нужно подальше от стенок печи).

И тогда, прикинув, какую площадь смогут занять четыре ведра угля (примерно из практики) для топки, определяются глубина и ширина печи (размеры направляться забрать с маленьким запасом). Высота топки возможно разной (в разумных пределах), в зависимости от имеющегося материала. На практике всецело уголь загружали, всего возможно несколько раз за время эксплуатации, да и то в громадные морозы.

В следствии остановился на следующих размерах: сама печь 500x600x700 мм (ширинахглубинахвысота) и плюс подваренный с тыльной (задней) стены печи карман для камней размерами 500x200x500 мм. Забегая вперёд, отмечу, что печь возможно мало укоротить, а карман с камнями также уменьшить. Я им фактически не пользуюсь (90 — 100 °С в парилке — рискованно для здоровья).

Сейчас — о конструкции печи.

К этому времени у меня ещё имелся запас рессор, металлический лист толщиной 4 мм и прокатный уголок размерами 50x50x5 мм. Вот данный материал и применял в деле. Из лис-та сварил базу, состоящую из стен (пары боковых и задней), пола и крыши. Из для того чтобы же страницы сварил бак для нагрева воды.

Заднюю стенку «оребрил» рессорами и приварил карман для камней. Переднюю стенку выполнил с двумя проёмами (один над вторым): для дверок поддувала и топки. К внутренним сторонам боковых стенок приварил продольные ложементы из уголка № 4, для укладки на них колосниковой решётки. Затем «оребрил» рессорами и остальные стены, а выходящий из топки патрубок дымовой трубы до крышки бака — металлическими полосами для того чтобы же сечения.

Для удобства сварки приходится делать расстояния между рёбрами мало более их высоты, наряду с этим «антипрогарающие» свойства и жёсткость стенок топки, конечно же, понижаются. При топке дровами, это не страшно — мне ни разу так и не удалось нагреть печь с «оребрением» рессорами от «Москвича» хотя бы до бурого свечения. Но из курса химии как мы знаем, что при увеличении температуры скорость химических процессов (окисление, и как следствие — прогорание стенок) возрастает.

Печь с базой из листовой стали с «оребрением» из рессор от автомобиля «Москвич-412»

Достаточно занимательный вариант применения уголка на 40 мм либо 50 мм «гармошкой», увеличивающий как внутреннюю так и наружную поверхности стенок. Для повышения площади теплоотдачи стенок во внутренние углы «гармошки» возможно вварить полосы шириной 40мм.

Для ещё большей эффективности — приварить к наружным углам полосы шириной 30 мм. В обязательном порядке попытаюсь как-нибудь вот так сварить!

Применение профильных труб сеченим до 40×40 мм для стенок печи либо котла

Использование круглых труб до 40 мм в диаметре для стенок печи либо котла

Колосниковую решётку, как и дверки с рамками поддувала и топки, приобрел готовые. Эти подробности чугунные. Решётку, действительно, при монтаже было нужно подточить для подгонки по периметру «болгаркой».

Печь в бане спланировал расположить так, дабы передняя стена с дверками отапливала предбанник; левая стена — мойку; а правая, верхняя и задние части — парилку.

Вот такая печь оказалась посредством рессор от автомобиля Москвич и «УАЗ-412». Вместо рессор возможно, конечно же, применять и железную полосу сечением 40×5 мм либо 50×5 мм. Полосы, в отличие от рессор, каковые имеют изгиб, подойдут кроме того для «оребрения» цилиндрических поверхностей.

Не у каждого, задумавшего сделать подобную печь, имеется в наличии рессоры. Исходя из этого решил дать рисунок печи с «оребрением» недефицитным металлическим уголком.

На рисунке продемонстрирована как раз такая банная печь, со сварной базой (стенками, крышей) из листовой 5-мм стали, которую позже «усиливал» либо, правильнее, «оребрял» уголком размерами 50x50x5 мм, приваренным ребром к базе (полки уголков наряду с этим расположились под углом 45 градусов к базе — странице стенок либо крыши).

Зольник печи (промежуток между полом и колосниковой решёткой) образовывает около 1/3 количества печи.

Но таковой размер предпочтителен при сжигании в печи угля, для дров же зольник достаточно сделать и в 1/4 количества (при горении угля золы получается больше, чем от дров). При наполнении зольника до определённых пределов тяга ухудшается, исходя из этого нельзя делать через чур мелкий зольник и почаще его чистить.

Печь для бани изготавливал с немного поднятым от пола дном (с ножками), чтобы под ним пропустить «вентиляцию» для помещения бани.

Свежий сухой воздушное пространство, проходя под дном через необычное «окно», образованное между ножек печи, нагревается и проходит в парную, «проветривая» её.

Вариант изготовления каркаса печи из уголка и приварка к нему «усиливающих» элементов

Увижу. Устанавливая такую печь либо котёл в гараж, ножки а также дно лучше не делать (чтобы не было попадания под котёл чего-либо огнеопасного), а смонтировать отопительный прибор конкретно на цементное основание.

Дымоходом для таковой печи помогает металлическая труба, с внутренним диаметром не меньше 120 мм (но и не более 150 м). В противном случае, в случае если сделать её меньше, она будет затягиваться сажей, а вдруг большего диаметра — то образуется через чур большая часть и мощная тяга тепла будет вылетать в трубу. Примечательно, что чем дольше дымоход, тем больше его необходимо прогревать и больше сажи образуется на холодной трубе.

По разным источникам, на финише трубы-дымохода температура дыма не должна быть меньше 95 градусов. Раньше гаражная печь имела дымоходную трубу диаметром 107 мм, и с ней было много неприятностей: она неизменно «закоксовывалась» сажей и её приходилось довольно часто прочищать. Пробовал так же, дымоход утеплять — не помогло. В следствии было нужно заменить и поставить трубу большего диаметра.

Время от времени по дымоходу происходит сход маленького количества сажи по трубе вниз, и тем самым вероятно перекрытие дымохода, что весьма страшно из-за попадания угарного газа в баню! Исходя из этого следует сделать трубу прямой, без выступов и колен — это предотвратит перекрывание дымохода, при сходе сажа попадёт конкретно в топку и сгорит. Ещё по этим же соображениям труба должна быть однообразного диаметра на всём протяжении.

Применяя накопившийся опыт, считаю, что выпуск дымоходной трубы в топку делать также не нужно, поскольку он будет являться экраном, рассеивающим тепловое излучение в топки и, неизменно нагреваясь докрасна, в итоге, «». А ещё выпуск будет содействовать «выходу» дыма через дверку при разжигании горючего. В случае если дымоход сделан верно, то дым, выходящий из трубы, в ходе горения горючего должен быть фактически бесцветный либо иметь легко серовато-голубоватый оттенок.

Это символ того, что горючее сгорает всецело.

Бак имеет количество около 170 л. Из опыта эксплуатации — меньший количество воды ведет к стремительному её закипанию, что увеличивает влажность в помещении, конечно весьма некомфортно набирать тёплую, а иногда кроме того кипящую воду из полупустого бака.

Нагревательным элементом воды в баке помогает выходная часть дымовой трубы с толщиной стены 10 мм.

К трубе приварено десять металлических полос сечением 50×5 мм — они убыстряют нагрев воды, а иначе, более равномерно распределяют теплоотдачу, что само по себе должно увеличивать срок работы трубы. Поясню: при соприкосновении с водой нелегированный нержавеющими присадками тёплый металл весьма скоро окисляется, и потому кроме того толстостенная труба помогает недолго. Исходя из этого и проваривал металлическими полосами снизу до верха бака.

По окончании практически десятилетия постоянного применения эта труба до тех пор пока в исправном состоянии, но уже имеются показатели коррозии. В таком баке вода нагревается зимой до температуры 80 — 90 °С приблизительно за два часа. Но, имея в наличии нержавеющий металл, изготовить из него бак предпочтительней, поскольку он не окисляется.

Бак сместил так, что нагревательная труба появилась в дальнем его углу.

Возможно, нагрев воды в баке вследствие этого происходит чуть медленнее, но эргономичнее к нему доходить (до печи ещё остаётся расстояние) и зачерпывать воду.

На баке имеется крышка, к нему она крепится двумя маленькими петлями и не разрешает воде испаряться. Крышка изготовлена из нержавеющей листовой стали толщиной 1,5 мм. Прошлая крышка была сделана из оцинкованного 0,5-мм страницы, но её года за два «съела» коррозия.

Свойства у крышки особые! Открытая -она преобразует сауну с сухим паром в русскую баню с высокой влажностью. Ручка крышки расположена сбоку, поскольку при её открывании из бака выходит тёплый пар. На ручку натянут кусочек резинового шланга, для термоизоляции.

Бак устанавливается на печь на три точки опоры: одна из них — труба, проходящая через бак, две же другие подварены по бокам бака и упираются в край котла. А так как печь имеет «рёбра» жёсткости, то тяжёлый бак не воздействует на пластичность стенок печи при большой температуре.

Сама печь монтируется в намерено выполненный проём стенки между предбанником и помещением бани.

В проём предварительно устанавливается усиливающий портал, имеющий размеры ширины стенки и «фасада» печи. Обращаю внимание на то, что уголок размерами 50х50×5 мм, из которого сварен портал, со стороны печи расположен так, дабы в него возможно было засунуть печь.

Как-то родственники попросили сварить подобный котёл и им в баню. Тут я решил «прикинуть», каким ещё методом возможно «усилить» котёл -этих вариантов выяснилось множество.

Конечно же, проваривать из отдельных элементов ребристые поверхности — работа громадная, но это того стоит. Во-первых (уже из опыта эксплуатации), высока скорость прогрева помещения, что само по себе приятно при применении. Во-вторых, печи ни в бане, ни в гараже за долгий временной отрезок применения не прогорели, стены не «повело» от температуры, более того, весьма редко часть стенок нагревается до бурого «свечения», а это легко устранить — уменьшить подачу воздуха в топку.

Для интереса, топил как-то баню в холод — 43 °С, и ничего, нагрелась! Совсем сравнительно не так давно поставил дополнительно, для интереса, таковой опыт: при холоде на улице всю неделю (минус 22 — 24 °С) всего за два часа топления углём, воздушное пространство в бане, так же как и вода в баке, нагрелись до температуры 90 °С.

Для справки: наружные размеры бани — 4x5x2,4 м; толщина стенки 0,3 м; (изготовлены из шлакобетона), на потолке утеплитель — котельный шлак слоем около 0,25 м. А уж летом баня нагревается весьма скоро: меньше, чем за час.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВЫЧИСЛЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Считаю, что применение ветхих автомобильных рессор на стенках котла предпочтительнее из-за лучших «антипрогарающих» особенностей, если сравнивать с уголком на «ребро»,либо металлической полосой к металлическому странице. Дополнительным хорошим моментом есть да и то, что разные рессоры либо уголок сейчас возможно легко отыскать либо недорого купить, что само по себе сократит цена изготовления котла, а вдруг применять способ сварки уголка в ряд (а возможно и по кругу), то экономится листовая сталь при сварке печи либо котла.

Нужно кроме этого заявить, что котёл с «пятидесятым» уголком на ребро к странице оказался менее успешным, тут необходимо было применять уголок на ребро к листовой стали лишь до 40 мм, так, дабы расстояние между вершинами «усилителя» было не более 50 мм. Возможно «поубавить» и размеры самой печи до 600x600x500 мм, и «карман» под камни снизить до размеров 400x500x200 мм и спустить вниз.

Ещё, из распознанных недочётов: чугунные дверки котла время от времени от температуры лопаются, по всей видимости, нужно изготавливать и их из листовой стали с «усилителем», по той же технологии. А в следующий раз, когда покажется такая необходимость, всё-таки сварю печь либо котёл «уголковой конструкции».

Сравнительно не так давно, парясь в бане, отметил ещё одно нужное свойство печи: при топке в сухом режиме (а он употребляется у нас значительно чаще) дерево, которым обшита баня внутри, не набухает от жидкости, не коробится, не гниёт а также — лучше сохраняется.

Желаю кроме этого напоследок захотеть всем читателям издания лёгкого пара, не болеть и удач в техническом творчестве — в тёплом гараже.

Д.

СЛОНОВ, р.п. Родино, Алтайский край
(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Direct.insertInto(144860, "yandex_ad", { ad_format: "direct", type: "adaptive", border_type: "block", limit: 2, border_radius: true, links_underline: true, site_bg_color: "FFFFFF", border_color: "FFFFFF", title_color: "FF0000", url_color: "000000", text_color: "000000", hover_color: "CC0000", sitelinks_color: "000000", favicon: true, no_sitelinks: false, height: 100, width: 727 }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.type = "text/javascript"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(window, document, "yandex_context_callbacks");

Листовые рессоры ( \


Темы которые будут Вам интересны: